Hilfe für den Anfänger vom Fach

[Schweisser]

Hallo liebe Messermacher.

Erstmal freue ich mich hier in eurem Forum sein zu dürfen. Ich hoffe dass ich hier viel neues lernen kann aber auch mein Wissen teilen kann um anderen zu helfen.

Ich hätte gerne einen schönen EDC-Folder der meinen Wünschen entspricht und suche daher schon seit einigen Tagen im Internet nach einem Modell welches alle Anforderungen erfüllt.

Tja leider war keins dabei. Um es kurz zu machen: Ich hab vor mir daher selber einen EDC-Folder zu bauen. Am liebsten würde ich gerne so viel wie möglich selber machen. Am Besten
natürlich manuell und konventionell.
Wenn es sich aber nicht lohnt auch Fertigteile zukaufen (da brauch ich euren Rat).

Was das Messer können muss:

Es sollte von der Klingenlänge schon was für Männer sein, ca 8-10 cm
Es braucht eine Verriegelung (Framelock wäre schön), einen Clip und es soll nicht zu globig sein.
Ich mag von der Optik eher kein Holz.
Es darf ruhig ein technisches Messer sein, weniger traditionell.
Und natürlich Legal zu führen, daher glaub ich muss es ein Zweihandmesser werden (biite um Korrektur falls Falsch)
Ach ja und es muss unbedingt was aus Moku-Ti sein. Ich hab das hier zum ersten mal gesehen und muss sagen: Boa is das Material krass !!!!

Ich hab mich schon umgesehen und muss sagen, das was der Gerd da so hinzaubert trifft zu 90 % genau meinen Nerv. (Echt so geile Messer, einfach nur tolle Kunstwerke)

So nun zu mir und meinen Möglichkeiten:

Ich habe Werkzeugmacher gelernt und bin Handwerksmeister im Maschinenbau. Ich arbeite als Konstrukteur und Entwickler mit Solidworks (3D-CAD)

Meine Stärken:

Konstruieren
Fachkunde Werkzeugbau, Maschinenbau, Material, Normteile etc.
Bearbeitung mechanisch von Metall
Bearbeitung manuell von Metall


Meine Schwächen:

Kann schlecht von Hand zeichnen und Skizzieren (echt peinlich)
Hab wenig Fachwissen über Messer.
Teils unkreativ.
Kann leider nicht schmieden :-(

Ich würde einfach mal ein Design aus Griff und Klinge modellieren und dann wenn es OK für euch ist als 3D-PDF hier hochladen (falls möglich).
Informationen (bzw. Vorschläge) über Klingenformen, Werkstoff und Schliffe wären sehr hilfreich. (Wie gesagt... bin in der Hinsicht Ahnungslos)

Welche Verfahren benötigt werden weiß ich leider nicht daher zähle ich mal auf was so möglich ist.

Möglichkeiten der Bearbeitung:

Fräsen konventionell, 3 Achsen , 5 Achsen
Drehen konventionell, CNC
Flächenschleifen
Senkerodieren
Drahterodieren
Strahlen mit Stahlkugeln, Glaskugeln, Korund
Formschleifen
Bürsten
Polieren
Industrielles Kleben
Schweißen (WIG, MIG, MAG)
Eloxieren (Natur, Edelstahllook, Champagner, Bronze, Schwarz)
Pulverbeschichten (Nur dekorative Pulver, verschiedene Farben und Strukturen)
Scherschneiden (Tafelschere)
Schwenkbieger
CNC-Biegen
Lasern
Wasserstrahlschneiden
Nippeln
Härten
Nitrieren

Materialien die auf Lager sind:

1.1730
1.2343
1.2312
1.2311
1.2767
K340
1.4016

Dekor-Edelstähle in vielen Schliffen und Farben

AlMg1
AlMg3
AlMgSi 0,5

Kupfer
Albromet
Ampcoloy
Messing

PMMA
PVC
POM
PEEK
PEI

So ich hoffe das war jetzt nicht all zu verwirrend und mir kann jemand helfen das Ganze in irgend eine Idee zu kanalisieren.
Auf alle Fälle fang ich schon mal das Konstruieren an.

Vielen Dank schon mal für die Mühe das zu lesen


Mfg Schweisser

 

[haasi]

Hm, 2 Tage keine Antwort, na dann traue ich mich mal...

Also ich weiß nicht, ob ich das Beschriebene einfach als Luxusproblem bezeichnen soll oder als "den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen"
Zum einen finde ich einen Folder als Erstlingswerk und bei wenig Messererfahrung problematisch - und das ist unabhängig von den handwerklichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und es ist doch kein Wettbewerb, so viel Technik wie möglich zum Messerbau einzusetzen. Und wenn mir ein Messer zu 90% schon passt und man auf jeden Fall mit dem reden kann, dass die letzten 10 % auch noch nach meinem Geschmack gemacht werden, ist das ja auch eine Option, oder?

Aber mal die low-tec-Version dagegengestellt: Während die Pizza im Ofen ist, den Karton aufschneiden und mit dem Umriss vorhandener Messer mal anfangen. Und da ist die Messererfahrung schon wichtig, wenn man sagen kann...
- Mir gefällt das XXX von Größe und Gewicht, aber ich will einen Handschutz
- Mir gefällt beim YYY der Griff vom Design, aber ich hab Handschuhgröße 11, darum alles grööößer
- Mir gefällt die Klingenform, aber für ein EDC sind 5 mm viel zu dick, oder ich will einen balligen Anschliff
- Mir gefällt die eigentlich das ZZZ, aber nun soll es kein Backlock sein, sondern ein Framelock
(...)
Im nächsten Schritt wird Griff und Klinge einzeln ausgeschnitten und mit einem Reisnagel als Achse etwas herum-probiert. Dadurch verändern sich meist noch ein paar Übergänge an Daumenrampe und Handschutz. Der nächste Schritt, von den 2-3 Favoriten dann ein bewegliches Modell zu machen z.B. mit 3er Sperrholz für die Klinge und 6er für die Griffschalen, ist mMn sehr wichtig, weil Dir kein CAD der Welt die Haptik geben kann.

Aber eigentlich wollte ich gar kein Wort zum Sonntag schreiben und will schon gar nicht die Freude nehmen - dann warte ich einfach mal auf den Entwurf.

Frohes Schaffen

 

[Schweisser]

Hallo Hasi

Danke für deine Antwort. Das Messer will ich unbedingt selber machen und nicht machen lassen. Mir gefallen einfach nur die Designs vom Gerd sehr gut
aber trotzdem würde ich mir im Moment keins fertigen lassen.

Das mit dem Haptikmuster aus Holz ist auch ein sehr guter Tipp. Danke dafür. Ich werds auf alle Fälle mal ausschneiden und testen.

Mit dem ersten Entwurf bin ich soweit durch, jetzt versuche ich bloß noch irgendwie die Bilder hier hochzuladen.

 

[Froschkönig90]

Das Problem hatte ich gestern auch. Das geht tatsächlich nur wenn du die Bilder vorher extern irgendwo hochlädst. Oder über Dropbox/Google Drive abspeichern und den Link kopieren. Direkt ins Forum hochladen können nur gesonderte Mitglieder.

 

[Schweisser]

Hier das Messer offen



Hier ist es geschlossen



Hier sind die Maße



Hier sieht man die Mechanik in geöffnetem Zustand



Und hier die Mechanik in geschlossenem Zustand



Die Klinge würde ich momentan aus K340 machen, Finish polieren
Platinen aus Edelstahl (evtl. 1.4016), Finish entweder Trowalisieren oder Mattieren
Das Schwarze Inlay würde ich aus einem speziellen grobgeschliffenen schwarzen Edelstahl machen, wenns nix wird Kunststoff.
Clip aus Federstahl.
Drehteile aus Edelstahl.
Senkschrauben M4 verzinkt.

So ich hoffe das Design ist einigermaßen erträglich. Mich würde jetzt einfach eure Meinung und vor allem Kritik interessieren.

Ich hab auch noch ein paar Fragen:

1. Ist für die Klinge K340 in Ordnung ?
2. Wie groß sollte der Abstand zwischen Platine und Klinge sein ?
3. Gibt es für die Lagerung der Klinge Besonderheiten zu beachten ?
4. Reicht die Fläche des Frame-Locks an der Klinge, bzw. wie groß sollte die Berührungsfläche sein ?
5. Ist die Verjüngung am Frame-Lock mit 1,6 mm OK ?

 

[Froschkönig90]

Man sieht leider nix

Die Bilder müssen in dem Public Ordner von Dropbox liegen soweit ich weiß.

 

[Schweisser]

Das is irgendwie komisch. Denn ich seh die Bilder. Gibt´s noch einen Service über den ich Bilder hochladen kann ?

Mfg Schweisser

 

[Furlan]

ich kann die Bilder sehen....

 

[Virgil4]

Moin Schweisser,

also die Bilder sieht man inzwischen - nicht schlecht für ein erstes Messer.

Grundsätzliches zur Beantwortung deiner Fragen:

Ich kann auch hier nur empfehlen von den Lernkurven andere zu profitieren und erstmal soviel wie möglich im Netz oder Büchern zu lesen. Bsp. für eine Anleitung im Internet (gilt in vielem auch für Framelock): hier.

Und vor allem das eigenständige Verwenden der Suchfunktion (8 Ergebnisse für "K340" inkl. deines eigenen Threads) ist hilfreich - für dich und uns.

Nun zu den Fragen:

1. s. o.
2. hängt davon ab, wie genau du arbeitest und welchen Spalt du haben willst - typischerweise werden Gleitscheiben aus Bronze oder Teflon zwischen 0,1 und 0,3 mm Stärke verwendet
3. kein Wackeln, nachstellbar, Drehen der Klinge sollte reibungsarm möglich sein - du hast die Wahl zwischen Scheiben oder Kugel-/Rollenlagern, weiterhin Bushing, durchgesteckte oder zwischen den Linern geklemmte Achse (Niet schliesse ich mal bei deiner Konstruktion aus) - nur, um ein paar der Möglichkeiten zu nennen ...
4. der Kontakt sollte punktuell oder auf eine kleinen Fläche sein und so weit wie möglich unter der Achse liegen (Hebelgesetz - Kräftedreieck zwischen Achse, Stoppin und Kontaktpunkt Feder/Klingenrampe) - bei deiner Konstruktion scheint mir dies zu weit oben zu sein (siehe auch verlinkte Anweisung zum Lineriock), liegt u. a. an dem sehr fetten Stoppin. Den würde ich in 3,2 mm machen und nur über die abgesetzten Enden (3 mm Durchmesser) in die Frames stecken - nicht verschrauben
5. hängt davon ab, wie stark zu bei der Entriegelung drücken willst - fang doch mit 1,6 mm Stärke an und passe sie dann an

Ungefragt hätte ich noch ein paar Bemerkungen:

• als Designelement sind die drei Einkerbungen auf dem Klingenrücken ok, als funktionales Element weniger (zu wenige, zu weit auseinander, zu weit in der der Mitte der Klinge)
• bei Framelocks wird meist Titan Grade 5 für die Lockseite eingesetzt wegen der Federeigenschaften von Titan - ob das mit dem von gewählten Material funktioniert weiß ich nicht. Auf der anderen Seite klemmt Titan auf Stahl manchmal, weswegen wiederum Stahleinsätze auf die Feder geschraubt werden .... "no one said it would be easy ..."
• Anstelle verzinkter Inbus-Senkkopfschrauben würde ich Edelstahl-Schrauben mit Torx-Kopf empfehlen - haltbarer und weniger vernudelungsgefährdet
• M4 geht schon fast in Richtung "overbuilt" - M3 reicht auf jeden Fall auch
• Wenn das schwarze Inlay auch auf der Federseite sein soll, macht es im aktuellen Design die Federbewegungen mit und sollte entsprechend flexibel und gut befestigt sein - das sauber zu lösen, wird sicher nicht einfach sein, wenn überhaupt. Und es zwingt dich die Entlastung der Feder auf die Innenseite zu setzten - was kein Problem ist, da du keine gewölbten Schalen hast. Ausserdem sieht es besser aus, finde ich
• die Vorderkante der Feder sollte idealerweise parallel zur (virtuellen) Drehachse der Feder sein - dann klemmt's weniger
• der Schliff geht eher in Richtung Scandi - wenn du ihn höher ziehst, kommt das den Schneideigenschaften zugute
• in den gewählten Materialien wird das Teil gewichtsmäßig ein ziemlicher Trümmer - ich würde auch aus dem o. g. Grund auf Titan Grade 5 als Linermaterial gehen, ist einfach leichter
• wie planst du den Clip zu befestigen - die Platzierung wird nicht ganz einfach, ohne das Lanyardhole abzudecken?
• der Platz für die Laufbahn des Dentents auf der Klinge scheint mir etwas knapp bemessen - den würde ich mal einzeichnen und ggf. die Form der Klingenwurzel oder die Konstruktion anpassen
• die tief gesetzte Schraube am Griffende erlaubt keine optimales Griff-/Klingenverhältnis. Du liegst bei 1,35 - d. h. du verschenkst potentielle Klingenlänge. In diesen Griff könntest du eine längere Klinge unterbringen

Zum Design (und hier treten wir ins Reich der Geschmäcker ein, die meist unterschiedlich sind)

• Die Klinge finde ich etwas zu "brav" - Rücken parallel zu Schneide, hm ...
• das Schnurloch würde ich so groß wie die Schraubenkopfdurchmesser machen
• das Ricasso würde ich parallel zur Griffvorderkante legen (wie gezeichnet würde es sich eh nicht schleifen lassen ...)

Viel Spass dabei und immer daran denken: es bleibt selten beim ersten Messer! Bei deinen technischen Möglichkeiten wäre es schade, wenn da nicht mehr Messer herauskommen würden ... wobei das nicht zwingend Vorraussetzung ist, wie man an zig Beispielen von Messern sehen kann, die "auf dem Knie gefeilt wurden" ....

Bon courage!

Virgil

 

[Schweisser]

Hallo Virgil

Vielen Dank für die Schreibarbeit.

Ich hab bei der SuFu lediglich herausgefunden dass K340 als Klingenstahl i.O. ist. Ich denke daher ich werd ihn nehmen.
Das mit dem "nachstellbar" bei der Klinge hab ich leider nicht verstanden. Kannst du mir das bitte erklären ?
Mit dem Design der Klinge und der Mechanik und dem Platz hatte ich echt meine liebe Not. Ich hab erst die Klinge konstruiert und dann den Griff, danach dann die Pins (ein Fehler ?).
Ich hatte sowieso Probleme mit der Mechanik. Ich wollte dass von der Klinge in offenem und geschlossenem Zustand nichts übersteht. Ist das Wünschdenken ?
Die Klinge muss ich sowieso Ändern da ich dir recht gebe. So ganz rund wirkt das noch nicht.

Die Einkerbungen auf dem Klingenrücken sind wirklich nur Design.
Wie schnell ich Titan bekomme und ob ich mir das für mein erstes Messer kaufen will weiß ich nocht nicht. Ist für mich ein "nice to have".
Ja ich hab ganz vergessen dass wir auch Edelstahl haben. Mit Torx sowieso. Leider hab ich in meiner SolidWorks-Biblothek nur 6kt. Schrauben

Die Rückseite soll so aussehen.

[/url][/IMG]

Den Dentent hab ich leider total vergessen Ich = Anfänger
Vielleicht werd ich das ganze Messer nochmal verwerfen. Mit den Positionen von Scharnier, Stoppin, Stopflächen und Co. steh ich eh noch auf Kriegsfuß :confusion:

Von Klingenschliff weiß ich nicht viel. Da muss ich mich erst reinlesen. Aber ich mag zum Beispiel keine zu stark gebogenen Klingen....mal sehen.



Vielen Dank schon mal

Ich hoffe ich kann bald die verbesserte Version mit deinen Vorschlägen hier einstellen.


Mfg Schweisser

 

[Virgil4]

Moin Schweisser,

tja, das mit der Konstruktion ist so eine Sache - je nach gewünschter Klingen- und Griffgeometrie kann das sehr kniffelig werden. Aber bei deinem Entwurf sollte dies durchaus möglich sein, ist also kein Wunschdenken.

Meiner Erfahrung nach kommst du am besten mit der folgenden Vorgehensweise zum Ziel, aber es gibt sicher auch andere Wege:

• Mit Klinge oder Griff beginnen, je nachdem was dir bei dem Entwurf wichtig ist
• Drehpunkt der Achse festlegen und dann die Form von Klinge und Griff grob anpassen
• Stoppin, Detent und Lock einzeichnen und mit konzentrischen Kreisen um die Achse deren Laufbahn bzw. Grenzbereiche definieren
• dann alle Elemente munter verschieben und anpassen, bis es passt

Mit "nachstellbar" als Kriterium des Klingenlagers meinte ich die Möglichkeit die Achsschraube nachziehen zu können, falls sich Klingenspiel einstellt.

Noch zwei Bemerkungen zu deiner Cliplösung:

• der Clip sitzt sehr tief, d. h. eingesteckt in die Hose steht ca. ein Viertel des Messers heraus - da gibt es "deep carry clip" Lösungen, die dies vermeiden, wenn gewünscht
• der Clip braucht eine Verdrehsicherung - eine Schraube alleine reicht nicht. Möglichkeiten: 2 - 3 Schrauben, Schraube + Tasche im Frame, Schraube + Stift, etc.

Schau dich um, les dich ein, nimm dir Zeit dafür. Oder (bei zu viel verfügbarer Zeit und uneingeschränkten Ressourcen) bau einfach drauf los, fülle die Schrotttonne und lerne auf diese Art. Deinem Profil - Anfänger vom Fach - würde das wohl eher nicht entsprechen.

Bin gespannt, wie's hier weitergeht.

Greetz

Virgil

 

[Jubei]

Hallo Schweisser,

noch eine Anmerkung zum Winkel der Verriegelungsfläche; ist hier glaube ich noch nicht gefallen. Stelle dir ein Moment an der Klinge vor, dass die Klinge schließen will. Dann übt die Verriegelungsrampe an der Klinge eine Kraft auf den Liner aus, die orthogonal zu den Verriegelungsflächen wirkt. Diese Kraft ist also nach schräg außen gerichtetet (versucht also den Liner zu öffnen und sich darauf abzustützen). Durch den negativen Winkel an der Klingenrampe liegt in deinem Fall die Wirklinie allerdings nicht innerhalb des Liners, sodass der Liner seine abstützende Funktion leider nicht ordnungsgemäß erfüllen kann. Statt auf Druck wird dein Liner deshalb auf Biegung belastet, was zur Folge hat dass der Liner "federt". Der Spalt zwischen dem Verriegelungshebel und dem Rest der Platine wird somit zum Puffer. Erst wenn dieser Spalt zusammengedrückt ist wird die Verriegelung "sicher". Ist etwas schwierig zu beschreiben; ich hoffe du kannst mir folgen. Den Winkel der Verriegelungsfläche an der Klinge solltest du entsprechend anpassen.

Zum Klappmesserbau gehört mehr als die Verwendung eines möglichst breiten Spektrums an Werkzeugmaschinen und schicken Materialien. In einer ansprechenden "Verpackung" eine funktionierende Mechanik unter zu bringen ist hier die größere Schwierigkeit. Ich kann gut nachvollziehen, dass du versuchst die vorhanden Maschinen zum Einsatz zu bringen und auch die CAD-Konstruktion ist eine nachvollziehbare Herangehensweise wegen deinem beruflichen Background. Du schränkst duch dabei aber aktuell selbst ein fürchte ich. An deiner Stelle würde ich mich deshalb erst mal von dem Gedanken an die maschinelle Umsetzung frei machen und mit Papier/Bleistift oder ggf. auch "freihand" am PC (Inkscape, Paint o.Ä.) einen Entwurf zu Papier bringen, der deinem Geschmack und deinen Ansprüchen gerecht wird. Ausgehend von dieser Skizze kannst du dir dann Gedanken machen, welchen Verschluss du am ehesten im vorhanden Bauraum unter bringst und das Ganze im CAD o.Ä. umsetzen. Der Verschluss bedingt dann wiederum die ein oder andere Änderung am Design und nach ein paar Runden Anpassungen hast du einen schönen und zeitgleich funktionellen Entwurf.

Ich selbst bin ein großer Fan von der Informationsflut zum Thema Messerbau auf Youtube. Zum Thema Linerlock fand ich folgende Videoserie sehr interessant: https://www.youtube.com/watch?v=XAyxx3hVkYg&list=PLZNnPupKVG7JEUTN0GWoSX-OqpF8rQQb1
Zum Thema Framelocks würde ich an deiner Stelle auch diese Videos mal ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=x2v1NDkag8o&list=PL5VROm--XxBG0zAkvJKVfiR9Sx8eM-dfn&index=14

Viel Erfolg und viele Grüße, Timo

 

[haasi]

Hallo zusammen,
...da ist man mal eine Woche weg ... aber sehr schöne Beiträge, die sicher auch manch anderem noch helfen werden!
Zum Thema Gewicht: Wenn die Materialien im SWX sauber zugewiesen sind, kann man sich Gewicht und Schwerpunkt ja mal anzeigen lassen. Und bei den Platinen lässt sich ja dann auch ein Vergleich zwischen Stahl und Titan machen. Was kommt denn da heraus?
Wenn die Bearbeitung keine Rolle spielt, könnte man natürlich auch von innen her etwas auskoffern.

Torx-Schrauben:
Senk-Flach:
http://www.tracepartsonline.net/(S(...0-26122001-086014&SrchRsltType=4&SrchRsltId=5
Senk-Linse:
http://www.tracepartsonline.net/(S(...0-26122001-087873&SrchRsltType=4&SrchRsltId=5

Bei der einen geschlossenen Ansicht sind noch die falschen Schrauben verbaut, oder? Wenn ich auf beiden Seiten in Flucht Schraubenköpfe sehe: Haben die Spacer dann selber Gewinde oder ist eine Seite eine Hohlschraube, oder ...?

Clip: Deep carry läuft ja meist so, dass der Clip einen 180° Bogen macht und zwischen den Platinen innen befestigt wird. Den Platz hättest Du ja, aber der Clip bräuchte den Durchbruch, sonst ist das Lanyardhole zu oder müsste etwas außer Mitte liegen...

Ich bin gespannt auf die nächsten Schritte.

 

[Schweisser]

So Hallo zusammen

Jetzt hab ich nach ein paar sehr arbeitsreichen Wochen doch mal wieder die Zeit gefunden ein bischen zu konstruieren.

Also erst mal vielen lieben Dank an euch die ihr mir so schön mit Rat zur Seite steht.

Ich hab in erster Linie mal das Klingendesign überarbeitet da es ja zu "brav" war und nach weiterer Betrachtung nicht gut zur Griffform gepasst hat.

Tja was ist da herausgekommen: Ich würde sagen eine Mischung aus einem Butcher und einem Miniatursäbel. Mir gefällt das neue Design besser und es sieht schön wuchtig und individuell aus.

Den Framelock hab ich auch angepasst. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich darauf auchten dass der Lock auf stauchen und nicht auf knicken beansprucht wir oder ?

Den Detent hab ich auch noch reingemacht weil der vergessen wurde
Frage: Ist eine 2mm Kugellagerkugel OK ? wie weit soll der Detent rausgucken ?


Den Clip versuch ich noch bischen umzubauen. Danke für die Hinweise.


Die Spacer sind einfach Gewindehülsen Durchm. 5mm Gewinde M3 und sind in den Linern 2mm eingesetzt.
Schrauben hab ich in meiner Datenbank leider keine mit Trx. aber es kommen M3 Senkkopf Edelstahl mit Trx. rein.
Und natürlich sind die Schrauben ganz normgerecht versenkt

Ich hab grad noch das Gewicht ermittel für den Fall dass alles Stahl ist. Stolze 319g

So und jetzt versuch ich mal wieder hier die Bilder reinzubekommen.










So und jetzt freu ich mich auf eure Kritik und hoffe dass ich bald mit dem Bauen beginnen kann.

Danke euch


Mfg Schweisser

 

[Virgil4]

Moin Schweisser,

so langsam wird's doch - die Mechanik von Stoppin, Lock und Achse sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus

Hier noch auf die Schnelle ein paar Bemerkungen und Antworten:

• ja, Detent mit 2 mm ist OK (1,2 oder 1,5 mm gehen auch) - Überstand bei 2 mm Kugel: max. 0,9 mm (sonst hält der Detent nicht im Frame), min. 0,3 mm sonst hält die Klinge schlecht im geschlossenen Zustand - hängt auch davon ab wie stark die Federkraft und wieviel Kraft zum Öffnen haben haben willst
• der Lock passt schon - und nach stauchen kommt knicken (Festigkeitslehre)
• du verschenkst immer noch 2 - 3 mm Klingenlänge - in den Griff passt mehr rein
• der Anschliff ist mMn zu niedrig - so wird das Ding keine allzuguten Schneideigenschaften haben
• die Klingenform ist geschmacksache, aber bei dieser Form hast du dir eine recht empfindliche Spitzengeometrie hingezaubert - je näher die Spitze an die Schneide kommt, desto dünner wird sie
• das Drecksammelloch in der Klinge würde *ich* auch rauswerfen - zumal man es auch als Einhandöffnungshilfe interpretieren kann, und damit konträr zu deinem Legalitätswunsch wäre
• die mittlere der drei hinteren Schrauben könnte man auch weglassen bei deiner Konstruktion - Gewichtsersparnis
• schicker wäre es auch die Schwächung für die Feder auf die Innenseite zu verlegen - geht hier, da du außen keine Wölbung hast
• und wie gesagt: gleicher Durchmesser von Lanyardhole und Schraubenköpfe wäre vom Design her harmonischer (5,6 mm für das Loch sollten reichen)
• den Clip wolltest du ja noch überarbeiten .... vielleicht mit der hintersten Schrauben kombinieren?
• 319 Gramm für ein EDC - Mei, bist narrisch!?

Bin gespannt wie's weitergeht.

Greetz

Virgil