https://www.messerforum.net/threads/keidechse-gut-in-form.80939/
https://www.knifeaddict.de/

Stropping / Abziehen ballige Klingen Hilfe

G

grolli

Mitglied
Beiträge
19
Ich bräuchte euren Rat bezüglich schärfen balliger Klingen. Ich habe mir unzählige Beiträge, auch hier im Forum durchgelesen. Jedoch habe ich das Problem, dass die Schneide je näher zum Griff je unschärfer wird.

Beim Messer handelt es sich um ein Bark River Manitou, die Grundschärfe ist definitiv vorhanden. Schneidet Papier mühelos durch, bis eben nahe am Griff. Im Bereich der Spitze fliegen die Haare nur so weg vom Arm. Im Bereich vor dem Griff geht Papier mit Müh und Not durch.

Ich dachte mir das müsste eigentlich mit dem Winkel zusammenhängen? Habe diesen dann im hinteren Bereich etwas angepasst, hat aber nix gebracht. Bevor ich jetzt mit gröberem Schleifpapier herangehe frage ich hier mal nach weiteren Tipps.

Ach ja, ich habe die gesamte Schneide auch mit Filzstift markiert. Es trägt überall gleichmässig viel ab. Ich habe einen Lederstropp auf Holz und verwende die Schleifpasten von Bark River (schwarz und grün). Ich setz das Messer auf den Klingenspiegel auf, fahre einen kurzen Weg richtung Schneide, erhöhe den Winkel bis es Wiederstand gibt und ziehe die Gesamte Schneide über das Leder. Im Bereich der Spitze hebe ich hinten etwas an.

Danke für eure Tipps
 
Ein bekanntes Problem bei Bark River ist immer mal wieder, daß zu viel Fleisch hinter der Wate steht. Das heißt, der ballige Schliff geht nicht in einem gleichmäßig gestreckten Bogen von oben durch bis zur scharfen Schneide. Es entsteht so etwas wie ein Micro-Bevel. Und damit erreicht man beim Stroppen nicht die Schneidenspitze, sondern schleift zu weit oberhalb am Klingenspiegel.

Es gibt zahlreiche Videos zu diesem Thema auf youtube von virtuovice. Hier hilft nur, hinter der Wate aufzuräumen und den kleinen „Buckel“ zunächst wegzuschleifen (eventuell auf einem Stein). Danach funktioniert Stroppen wieder.

Du solltest noch einmal mit Filzstift die gesamte Fase - insbesondere direkt an der Schneidenspitze - markieren und stroppen. Da sollte man das sehen können, wenn es der genannte Grund ist.

Es kann sein, daß die Schneide dieses Problem nur im hinteren Bereich hat. Da der ballige Schliff per Hand ausgeführt wird und bei Bark River fünf Leute schleifen, kann so etwas immer mal wieder vorkommen.

Mit Filzstift noch einmal sehr genau nachsehen. Am besten unter einem Mikroskop. Das bloße Auge reicht hier in der Regel für eine genaue Beurteilung nicht aus.

Andere Möglichkeit, daß Du die Klinge insgesamt nicht weit genug anhebst oder den Griff im Verhältnis zur Spitze zu weit anhebst. Das würde ich zunächst mal Probieren.

EDIT: Hier ein Beispiel von virtuovice

R’n‘R
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke R’n‘R für die Tipps. Die Videos von dem sympatischen Japaner kenne ich, sieht auch immer so leicht aus :cool:

Die Schneide habe ich wie geschrieben bereits mit Filzstift angemalt. Es zeichnet sich ein gleichmässiges Bild des Abtrages ab, und zwar bis zur Schneide, auch im Bereich des Griffs. Das ist eben das was mich wundert. Ich habe versucht, den Griffwinkel in beide Seiten etwas anzupassen, ergibt sich keine Änderung. Ach ja, Stahl habe ich falsch geschreiben, sorry, ist CPM Cru-War. Der dürfte noch etwas schwerer zum schleifen sein Als der 3v?

Evtl. ist die schwarze Paste für Cru-Wear auch zu fein weil sich da wirklich nichts tut.? Eventuell müsste ich mal mit nem 1000 Schleifpapier oder mit den Pads dahinter?
 
Das kann gut sein mit der Paste. Ich arbeite grundsätzlich mit Micro Cloth auf Mousepad. Von 1.500 bis 12.000 JIS, je nach Bedarf. Das funktioniert auch bei CPM 3V und CruWear.

In „Härtefällen“ hilft mir Naßschleifpapier 1.200 und 2.000 sehr gut. Um ein Klinge komplett umzuschleifen, braucht es allerdings einen Stein. Z.B. Shapton Glass 500.

R’n‘R
 
Ich versuch's als nächstes mit den micro mesh soft pads. Werde es wie im Video in deinem Beitrag versuchen... https://www.messerforum.net/showthr...loth-Die-etwas-gr%F6%DFeren-Schleifleinen-%85

Die Klingengeometrie sieht eigentlich sehr gut aus, das Manitou ist auch schön dünn ausgeschliffen. Mit den Fingern kann ich keine Stelle erfühlen welche problematisch erscheint. Die Klinge komplett neu zu formen ist denke ich nicht notwendig.

Ich mach am Wochenende mal noch ein paar Fotos, das hilft evtl. auch noch weiter.

Danke.
 
Anbei noch einige Fotos. Die Schneide habe ich mit Filzstift markiert. Die Markierung ist nahezu überall weggeschliffen.





Habe festgestellt dass es sehr schwierig ist dies zu fotografieren. Ich hoffe man sieht was...
 
Ist klar ersichtlich, warum das Messer in Griffnähe nicht schneidet. Es ist dort total stumpf, wie man auf der Vergrößerung gut sehen kann. Da kommst Du mit Stroppen nicht weit ...

attachment.php


R'n'R
 

Anhänge

  • zun3ppnv b.jpg
    zun3ppnv b.jpg
    132 KB · Aufrufe: 908
Servus,

bei diesem Schneidenstumpf kommst du mit dem Compound-Lederabziehblock und den Pasten von BR nicht weit bzw. schleifst da Ewigkeiten drüber. Das es vorne schön dünn ballig zur Schneide hin verläuft und hinten so gar nicht will, liegt an der unterschiedlichen Dicke über der Schneide. Hinten ist der Werksabzug sehr stabil geblieben ( belassen will ich jetzt nicht schreiben ) und vorne raus ist die Klinge klar feiner und dünner ausgeschliffen.

Wenn du das auch hinten richtig scharf bekommen willst und bei deiner Methode bleiben möchtest, dann brauchst du eine deutlich gröberen Körnung, sonst wird's wirklich mühsam. Möchtest du die Geometrie beibehalten, also das die Schneide im hinteren Drittel so stabil bleibt? Ich wüsste eigentlich nicht was das bringen soll, aber wenn nicht und du eine gleichmässige Dicke an der Wate anstrebst, die sich immer leicht stroppen lässt, dann ist hier ein Bandschliff von z.B. Jürgen Schanz mein Tipp. Der "räumt dir hinten über der Wate auf" und dünnt die Klinge gleichmässig ballig aus, damit ist das Problem für alle Zeit aus der Welt und die Pflege der Schärfe gestaltet sich das restliche Messerleben einfach und schnell.

Gruß, güNef
 
Eine ballige Klinge wir bei Bark River zunächst bis auf sagen wir mal 0,3 mm durchgeschliffen und dann ballig Richtung Null abgezogen – der Übergang dann beigeschliffen, so daß am Ende ein gestreckter Bogen entsteht. Der Schleifer hat in Griffgegend den Abzug auf Null nicht vollzogen.

Aussehen müßte es so:

00 DSC06307 b.jpg

Da bleibt jedes Stroppen vergebliche Mühe, da bis zum Erreichen von irgendeiner Schärfe zunächst ein erheblicher Materialabtrag erforderlich ist. Um diesem Zustand abzuhelfen, bleibt die Reklamation über den Verkäufer. Dann ist das Messer ewig unterwegs zu Bark River und zurück.

Zweite Möglichkeit, das Messer zu Jürgen Schanz schicken mit der Bitte, es so auszudünnen, daß ein gestreckt balliger Verlauf über die gesamte Klinge entsteht. Kostet nicht die Welt und geht schnell.

Man kann es auch selber erledigen. Ich habe einige Aktionen dieser Art durchgeführt. Mit Hausmitteln dauert das und je nach Klingenmaterial muß man die Mittel wählen.

CPM 3V kann man mit 1.200er und 2.000er Naßschleifpapier beikommen. Bei meinem Jeremy Robertson El Patron - den ich auf schlank ballig umgeschliffen habe - hat das funktioniert.


Mein Benchmade 710 mit D2-Klinge habe ich von Flachschliff mit V-Fase auf ballig auf Null umgeschliffen. Mit Shapton Glass-Stones 500, 2.000 und 8.000.


Beim Strider SNG mt S30V-Klinge - dem ich in zwei Etappen ebenfalls eine ballig auf Null verlaufende Klinge verpaßt habe - hat sich zunächst Schleifpapier der Körnung 400 bestens bewährt.

R'n'R
 
güNef schrieb:
Servus,

bei diesem Schneidenstumpf kommst du mit dem Compound-Lederabziehblock und den Pasten von BR nicht weit bzw. schleifst da Ewigkeiten drüber. Das es vorne schön dünn ballig zur Schneide hin verläuft und hinten so gar nicht will, liegt an der unterschiedlichen Dicke über der Schneide. Hinten ist der Werksabzug sehr stabil geblieben ( belassen will ich jetzt nicht schreiben ) und vorne raus ist die Klinge klar feiner und dünner ausgeschliffen.

Wenn du das auch hinten richtig scharf bekommen willst und bei deiner Methode bleiben möchtest, dann brauchst du eine deutlich gröberen Körnung, sonst wird's wirklich mühsam. Möchtest du die Geometrie beibehalten, also das die Schneide im hinteren Drittel so stabil bleibt? Ich wüsste eigentlich nicht was das bringen soll, aber wenn nicht und du eine gleichmässige Dicke an der Wate anstrebst, die sich immer leicht stroppen lässt, dann ist hier ein Bandschliff von z.B. Jürgen Schanz mein Tipp. Der "räumt dir hinten über der Wate auf" und dünnt die Klinge gleichmässig ballig aus, damit ist das Problem für alle Zeit aus der Welt und die Pflege der Schärfe gestaltet sich das restliche Messerleben einfach und schnell.

Gruß, güNef
Zum Vergrößern anklicken....

Danke für die Einschätzung. Nein das müsste schon gleichmässig verlaufen. Da sehe ich dann beim cru-wear schon ein bisschen Arbeit auf mich zukommen :rolleyes:
Dann werd ich mit den Schleifpads mal bei den gröberen Körnungen beginnen. Ich habe zwar seit kurzem einen Bandschleifer zuhause, da tobe ich mich aber zuerst mit n paar anderen Messern daran aus.

Zeit habe ich ja, das muss nicht von heute auf morgen gehen. Ich will ja dabei auch was lernen.
 
Rock'n'Roll schrieb:
Da bleibt jedes Stroppen vergebliche Mühe, da bis zum Erreichen von irgendeiner Schärfe zunächst ein erheblicher Materialabtrag erforderlich ist. Um diesem Zustand abzuhelfen, bleibt die Reklamation über den Verkäufer. Dann ist das Messer ewig unterwegs zu Bark River und zurück.

Zweite Möglichkeit, das Messer zu Jürgen Schanz schicken mit der Bitte, es so auszudünnen, daß ein gestreckt balliger Verlauf über die gesamte Klinge entsteht. Kostet nicht die Welt und geht schnell.

Man kann es auch selber erledigen. Ich habe einige Aktionen dieser Art durchgeführt. Mit Hausmitteln dauert das und je nach Klingenmaterial muß man die Mittel wählen.

CPM 3V kann man mit 1.200er und 2.000er Naßschleifpapier beikommen. Bei meinem Jeremy Robertson El Patron - den ich auf schlank ballig umgeschliffen habe - hat das funktioniert.


R'n'R
Zum Vergrößern anklicken....

Danke R'n'R, ja das merkte ich eben dass es aussichtslos ist, darum habe ich hier mal geschrieben. Reklamieren möchte ich das Messer nicht. Für den normalen Gebrauch wäre es nutzbar. Und der Versand mit dem ganzen Zoll etc. ist mir zu umständlich, ich sehe das eher als Lernkurve für mich selbst. Ich möchte das lernen und verstehen, finde die Thematik sehr spannend. Deshalb probier ich's mal selber aus. Im schlimmsten Fall kann ich's immer noch einem Messermacher geben. Ich wohne in der Schweiz, habe aber in der nähe einen Messermacher aus der Gilde, er hat mir auch schon eine abgebrochene Spitze rausgeschliffen.

Dann werd ich mal ran an den speck gehen :)

Danke euch für die Tipps.
 
So dann möchte ich mal einen Zwischenbericht abgeben: Die Klinge ist wieder durchgehend Scharf. Auf dem 1. Bild sieht man die problematische Stelle. Konnte dort das Material etwas abtragen.
Jezt muss ich nur noch an den Flanken noch etwas Material abnehmen.

https://www.directupload.net/file/d/5830/pk3v5cef_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5830/uhxhyhqs_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5830/997y9wog_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5830/io2w92k4_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5830/xyaxpk59_jpg.htm

Gibt's einen Trick wie man das am besten komplett ballig auf 0 kriegt?

Danke euch soweit.
 
Ich würde die Klinge erst auf einem groben Wasserstein (ab 320 JIS) ballig auf Null ausschleifen und dann mit Siliziumkarbid-Nassschleifpapier (ab P400) auf einer Zellkautschuk-Unterlage (z.B. ein nicht zu dünnes Mauspad) fast flach aufliegend nacharbeiten, um ein gleichmäßiges Finish zu erhalten. Dann feiner werden (P1200, P2000, wie R'n'R schrieb) und mit Micromesh / Micro-Cloth die Schneide verfeinern.

Sieht dann in etwa so aus, wenn man sich optisch keine Mühe gibt:
9rtji6a4.jpg
 
Das sieht doch Top aus. Mit Wassersteinen hab ich's nicht so. geht das auch von Anfang an auf dem Mousepad mit entsprechend gröberen Körnungen (240 oder so)?
 
Wie sind eigentlich die Erfahrungen mit Micro-Mesh Soft Pads?
Die haben ja eigentlich das Mousepad schon eingebaut oder sind die zu weich?
 
Ich habe keine Erfahrung mit Soft Pads. Wären mir aber mit 10 x 7,5 cm auch zu klein. Micro Cloth ist 18 x 9 cm groß und auch für etwas größere Klingen gut geeignet.

R'n'R
 
Aus dem Grund und weil's günstiger ist benutze ich (für ballige Outdoormesser/EDCs) auch Micro-Cloth + Mauspad.
 
Du musst dich einloggen oder registrieren, um hier zu antworten.
Zurück