Zwick2
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Hallo zusammen,
Vor ziemlich genau 1 1/2 Jahren hat Heinz(Hiltihome) die Q3 mit einer damals funkelniegelnangelneuen (wie die Zeit vergeht...
) Q5 LED gemoddet,was mich wiederum in Versuchung brachte die Nuwai auf zeitgemäße Helligkeit zu bringen.
Siehe Link
Dort schreibt Heinz,das die Q5 mit 1050 mA läuft.
Daher kam mir auch die Idee,mal zu sehen,wie die MC-E mit 4X 250 mA zurechtkommt.
Unter diesem Wert hätte ich es wahrscheinlich gar nicht probiert.
Trotzdem liebäugle ich zur Zeit,nachdem eine frische 16340 2 Ampere zieht und dies für den Schalter nicht gerade ideal ist,den Treiber gegebenenfalls zu tauschen.
Ich halte jedenfalls alle auf Stand,sofern es was neues zu berichten gibt.
Sollte jemand Anderes ne gute Idee haben,ist diese natürlich herzlich willkommen!
Man kann nur lernen und ich habe ja auch geschrieben,das der Mod funktioniert,aber durchaus noch Potential bietet.
weihnachtliche Grüße
Jens
Vor ziemlich genau 1 1/2 Jahren hat Heinz(Hiltihome) die Q3 mit einer damals funkelniegelnangelneuen (wie die Zeit vergeht...
) Q5 LED gemoddet,was mich wiederum in Versuchung brachte die Nuwai auf zeitgemäße Helligkeit zu bringen.Siehe Link
Dort schreibt Heinz,das die Q5 mit 1050 mA läuft.
Daher kam mir auch die Idee,mal zu sehen,wie die MC-E mit 4X 250 mA zurechtkommt.
Unter diesem Wert hätte ich es wahrscheinlich gar nicht probiert.
Trotzdem liebäugle ich zur Zeit,nachdem eine frische 16340 2 Ampere zieht und dies für den Schalter nicht gerade ideal ist,den Treiber gegebenenfalls zu tauschen.
Ich halte jedenfalls alle auf Stand,sofern es was neues zu berichten gibt.
Sollte jemand Anderes ne gute Idee haben,ist diese natürlich herzlich willkommen!
Man kann nur lernen und ich habe ja auch geschrieben,das der Mod funktioniert,aber durchaus noch Potential bietet.
weihnachtliche Grüße
Jens
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schrenz
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So, da der kleine Taschenfluter jetzt mal leihweise bei mir gelandet ist (Danke Jens), hohle ich den Thread mal hoch.
Die oben gemachten Aussagen kann ich nur bestätigen, man bekommt eine wirklich sehr praxistaugliche Floodlampe, die von der Beamform her in den meisten Situationen nützlicher ist als der enge Beam von 1Inch SSC P4/ Cree XRE Lampen.
Der Spot hat eine frapierende Ähnlichkeit zu dem einer Lux-V SF L4 (damit können sicherlich viele was anfangen), die Größe und die Helligkeit des Spots sind fast gleich und das bei geringerem Stromverbrauch, die Corona der Nuwai ist etwas kleiner und dafür heller, was auf den etwas tieferen Reflektor der Nuwai zurück zu führen ist.
Einzig einen Forward-Clickie würde ich mir für so eine 1-mode Lampe noch wünschen, ich habe aber auch eine generelle Abneigung gegen Reverse-Schalter
.
Danke nochmal an den Erbauer,
viele Grüße
Jens
Die oben gemachten Aussagen kann ich nur bestätigen, man bekommt eine wirklich sehr praxistaugliche Floodlampe, die von der Beamform her in den meisten Situationen nützlicher ist als der enge Beam von 1Inch SSC P4/ Cree XRE Lampen.
Der Spot hat eine frapierende Ähnlichkeit zu dem einer Lux-V SF L4 (damit können sicherlich viele was anfangen), die Größe und die Helligkeit des Spots sind fast gleich und das bei geringerem Stromverbrauch, die Corona der Nuwai ist etwas kleiner und dafür heller, was auf den etwas tieferen Reflektor der Nuwai zurück zu führen ist.
Einzig einen Forward-Clickie würde ich mir für so eine 1-mode Lampe noch wünschen, ich habe aber auch eine generelle Abneigung gegen Reverse-Schalter
.Danke nochmal an den Erbauer,
viele Grüße
Jens
Gelegenheisuser
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Welchen Durchmesser und welche Dicke muss denn die Ersatzlinse haben?
Gelegenheisuser
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Heute kam die Nuwai bei mir an. Auf der Verpackung klebte ein Aufkleber auf dem handgeschrieben steht, dass man keine Akkus verwenden soll. Nun wird hier aber geschrieben, dass eben solche verwendet werden. Welchen Hintergrund könnte dieser Hinweis haben? Natürlich möchte ich wegen der Kosten und des höheren möglichen Stroms lieber Akkus verwenden als Primärzellen.
Eine weitere Frage habe ich noch zu meinem anstehenden ersten Mod. Wenn ich den Treiber tausche, welcher 2, maximal 3 Mode Treiber wäre der passende für eine MC-E in der Nuwai?
Eine weitere Frage habe ich noch zu meinem anstehenden ersten Mod. Wenn ich den Treiber tausche, welcher 2, maximal 3 Mode Treiber wäre der passende für eine MC-E in der Nuwai?
Zwick2
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Hallo,
zur Lens,die findest Du hier bei Flashlightlens die Abmessungen sind 22X1,9 mm.
Einen probaten Treiber kann ich Dir momentan noch nicht benennen,da gibt es im Forum Leute,die sich damit besser auskennen.
Fürs erste sollte der originale Treiber jedoch reichen.
Bei beiden Exemplaren,die ich umgestrickt habe,ist der originale Treiber drin geblieben und läuft mit Akkus bisher problemlos.
Tante Edit: viel Spaß und Erfolg beim Umbau!
Grüße Jens
zur Lens,die findest Du hier bei Flashlightlens die Abmessungen sind 22X1,9 mm.
Einen probaten Treiber kann ich Dir momentan noch nicht benennen,da gibt es im Forum Leute,die sich damit besser auskennen.
Fürs erste sollte der originale Treiber jedoch reichen.
Bei beiden Exemplaren,die ich umgestrickt habe,ist der originale Treiber drin geblieben und läuft mit Akkus bisher problemlos.
Tante Edit: viel Spaß und Erfolg beim Umbau!
Grüße Jens
Gelegenheisuser
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Hallo,
heute kam nun endlich der Emitter. Da die Lampe demontiert auf dem Tisch lag und nur noch auf den Umbau wartete, ging es recht zügig. Lediglich der Reflektor ragt nicht weit genug in Richtung Emitter. Aber wenn die Tage die empfohlene Glasscheibe kommt, wird diese ja fast 1 mm dicker sein als das Original. Dann schaun wir mal, ob immer noch was fehlt. Die Lichtausbeute ist schon klasse, ich bereue den Umbau nicht.
Um nochmal auf den Treiber zurück zu kommen: Kann vielleicht ein anderes Forenmitglied einen geeigneten Treiber empfehlen?
heute kam nun endlich der Emitter. Da die Lampe demontiert auf dem Tisch lag und nur noch auf den Umbau wartete, ging es recht zügig. Lediglich der Reflektor ragt nicht weit genug in Richtung Emitter. Aber wenn die Tage die empfohlene Glasscheibe kommt, wird diese ja fast 1 mm dicker sein als das Original. Dann schaun wir mal, ob immer noch was fehlt. Die Lichtausbeute ist schon klasse, ich bereue den Umbau nicht.
Um nochmal auf den Treiber zurück zu kommen: Kann vielleicht ein anderes Forenmitglied einen geeigneten Treiber empfehlen?
schrenz
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[...]Fürs erste sollte der originale Treiber jedoch reichen.
[...]
Zustimmung meinerseits, der Originaltreiber passt eigentlich ganz gut zur Lampe (manchmal ist so ein Einstufentreiber regelrecht entspannend
), zumindest von einem stärkeren Treiber, der für P7/ MC-E ausgelegt ist würde ich abraten, du solltest nicht vergessen, dass es sich um eine 1 x CR123 Lampe handelt.BTW, noch ein Nachklapp, der mir bei der leihweisen Überlassung der Nuwai in Auge gesprungen ist:
Blaue GID-Schalterkappe bei grüner Lampe ist echt geschmackssache
.Grüße
Jens
Gelegenheisuser
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Ich habe die Lampe heute nur Indoor ausprobieren können. Da war sie schon recht grell, daher würde ich lieber einen zweistufigen Treiber nutzen. Wie Jens schreibt, fließen mit original Treiber 2 A und da ich nicht weiss, wo man einen Treiber bekommen könnte, der zweistufig z. B. 200 mA und 2 A schaltet, dachte ich, ich frage mal in die Runde der Profis.
Nun war ich mal kurz im Garten. Das Teil ist der Wahnsinn. Die macht auf einen Schlag den halben Garten (= L20xB10 m) hell und hört am Zaun zum Nachbarn nicht auf
Nun war ich mal kurz im Garten. Das Teil ist der Wahnsinn. Die macht auf einen Schlag den halben Garten (= L20xB10 m) hell und hört am Zaun zum Nachbarn nicht auf
Hiltihome
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Hallo Gelegenheisuser,
es gibt zwei Ansätze:
Entweder du belässt den original Treiber und rüstest einen Zweistufenschalter von Lumapower nach,
so wie ich das gemacht habe,
oder du ersetzt den Treiber durch eine Lösung wie hier:
http://www.messerforum.net/showpost.php?p=492835&postcount=12
dabei schlage ich eine Lösung mit 3+2 7135 linear Reglern vor, damit der Strom zur Lampe passt.
Vorteil Lumapower Schalter mit original Treiber:
Der Betrieb mit CR123 funktioniert weiterhin...
Vorteil Zweistufentreiber:
Der Wirkungsgrad auf low ist besser, aber es geht nur noch mit LIR16340...
Heinz
es gibt zwei Ansätze:
Entweder du belässt den original Treiber und rüstest einen Zweistufenschalter von Lumapower nach,
so wie ich das gemacht habe,
oder du ersetzt den Treiber durch eine Lösung wie hier:
http://www.messerforum.net/showpost.php?p=492835&postcount=12
dabei schlage ich eine Lösung mit 3+2 7135 linear Reglern vor, damit der Strom zur Lampe passt.
Vorteil Lumapower Schalter mit original Treiber:
Der Betrieb mit CR123 funktioniert weiterhin...
Vorteil Zweistufentreiber:
Der Wirkungsgrad auf low ist besser, aber es geht nur noch mit LIR16340...
Heinz
Gelegenheisuser
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Hallo Heinz,
da der von Dir vielmals gerühmte zwei stufige Treiber als 5er Pack täglich hier eintrudeln müsste, werde ich es erstmal mit der Variante probieren. Bin schon gespannt, ob ich das mit dem Löten hin bekomme. Da ich sowieso nur mit Akkus arbeite, ist das für mich keine wirkliche Einschränkung.
Aber ich habe dazu noch eine Frage: Du schreibst "3+2". Ist das ein Tipfehler und soll eigentlich "3*2" heissen, oder brauche ich wirklich nur 2 zusätzliche 7135 huckepack setzen? Da Du dann noch schreibst, dass der Strom dann zur Lampe passt, gehe ich von 3+2 aus, frage aber lieber nochmal nach.
Wie hoch wäre denn der dann fließende Strom in den beiden Modi? Bei 3*2 schreibst Du in dem anderen Beitrag, dass es 300/2100mA sind. Das würde dann in etwa mit der Messung von Jens (2 A) übereinstimmen. Theoretisch müssten es dann mit 3+2 1750 mA sein, was ein bisschen weniger wäre.
da der von Dir vielmals gerühmte zwei stufige Treiber als 5er Pack täglich hier eintrudeln müsste, werde ich es erstmal mit der Variante probieren. Bin schon gespannt, ob ich das mit dem Löten hin bekomme. Da ich sowieso nur mit Akkus arbeite, ist das für mich keine wirkliche Einschränkung.
Aber ich habe dazu noch eine Frage: Du schreibst "3+2". Ist das ein Tipfehler und soll eigentlich "3*2" heissen, oder brauche ich wirklich nur 2 zusätzliche 7135 huckepack setzen? Da Du dann noch schreibst, dass der Strom dann zur Lampe passt, gehe ich von 3+2 aus, frage aber lieber nochmal nach.
Wie hoch wäre denn der dann fließende Strom in den beiden Modi? Bei 3*2 schreibst Du in dem anderen Beitrag, dass es 300/2100mA sind. Das würde dann in etwa mit der Messung von Jens (2 A) übereinstimmen. Theoretisch müssten es dann mit 3+2 1750 mA sein, was ein bisschen weniger wäre.
Hiltihome
MF Ehrenmitglied
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Hallo Gelegenhei(t)suser,
kein Tippfehler in meinem Beitrag, nur in deinem Nick...lasse das doch bitte mal vom Administrator ändern...
3+2 7135er habe ich deshalb empfohlen, weil damit die Lampe zumindest anfangs geregelt läuft.
1750mA sind aber eigentlich immer noch zuviel, da diese kleine Lampe das thermisch nicht bewältigen kann.
Hinzu kommt, dass ein AW16340 höchstens 1,5C liefern darf und damit bei 1750mA bereits heftig überfahren wird...
Die "richtige" Bestückung wäre somit 3+1 7135er(immer noch 2C), aber damit wäre der Wow-Effekt halt nicht mehr so groß...
Heinz
kein Tippfehler in meinem Beitrag, nur in deinem Nick...lasse das doch bitte mal vom Administrator ändern...
3+2 7135er habe ich deshalb empfohlen, weil damit die Lampe zumindest anfangs geregelt läuft.
1750mA sind aber eigentlich immer noch zuviel, da diese kleine Lampe das thermisch nicht bewältigen kann.
Hinzu kommt, dass ein AW16340 höchstens 1,5C liefern darf und damit bei 1750mA bereits heftig überfahren wird...
Die "richtige" Bestückung wäre somit 3+1 7135er(immer noch 2C), aber damit wäre der Wow-Effekt halt nicht mehr so groß...
Heinz
Palladin
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Ein paar Anmerkungen bzw. Updates:
Zur Emitterbestellung bei DX:
Ich bekam eine seriell geschaltete MC-E zugesandt.
Wenn man die Reviews bzw. Discussions bei DX liest, kann man davon ausgehen daß dies eher die Regel wie die Ausnahme ist.
Deshalb würde ich eindringlich zu einem anderen Lieferanten raten.
Reklamation ist ein Krampf, Umbau ist möglich, wenn auch etwas kniffelig.
Die drei Leiterbahnen zu kappen ist noch das geringste Problem, die vier Kontakte beidseitig direkt an der LED zusammenzulöten ist aber nicht unbedingt was für Grobmotoriker mit dem Dachrinnenlötkolben.
Da ist ruckzuck mal eine MC-E verbraten.
Zur Q3:
Ein paar Ergänzungen betreffend speziell der ersten Generation der Nuwais.
Ob einige der Punkte auch für neuere Modelle gelten kann ich nicht beurteilen.
Der Reflektor:
Die OP Beschichtung ist nur auflackiert.
Beim vorsichtigen aufweiten mittels eines Schälbohrers fing die Beschichtung an sich etwas abzulösen.
Ich hab sie jetzt mittels eines Hauchs dünnflüssigen Klarlacks per Kapillarsog fixiert, beim nächsten Umbau werde ich aber eine gute alte Feile nutzen.
Die First Production Nuwais haben keinen Retainingring. Der Star bzw. die Pill werden lediglich durch den Absatz des Reflektors nach unten gedrückt.
Das funktioniert anscheinend auch mit der MC-E bei passender Bohrung, auch wenn schon etwas Druck auf den Emitter ausgeübt werden muß, damit die Pill Kontakt hat.
Dazu muß der Reflektor einen guten Millimeter weiter runter gebracht werden, ist doch zumindest der DX Star um einiges dünner wie das Luxeon III Original.
Die dickere Glaslinse ist schon einmal der Weg in die richtige Richtung, mit Hilfe eines dickeren O-Rings sollte es dann halbwegs passen.
Meine Nuwais Ziehen an der Tailcap mit Primärbatterien lediglich gute 800 mA. Das ist grenzwertig wenig für den Emitter.
A bisserl mehr dürfte es jetzt schon sein.
1000-1200 mA wären sicherlich erstrebenswert und auch thermisch selbst im Dauerbetrieb noch unbedenklich.
16340er sind nett für die Show, für mich aber keine praxistaugliche Lösung, ich brauch einfach eine etwas längere Laufzeit.
Deshalb stellt sich für mich halt doch die Treiberfrage für den Betrieb mit CR123. Vorschläge ?
Mein Fazit zur Lampe:
Keine Schönheit, und definitiv keine Lampe zum prahlen aber für mich im Augenblick die Ideale EDC - back to the roots
Das Gehäuse versprüht zwar zwischenzeitlich den Charme eines Opel Asconas aus den Siebzigern, irgendwie habe ich mich daran sattgesehen, aber die inneren Werte überzeugen voll und ganz.
Ein praxistauglicher Beam mit zeitgemäß Licht - wieso muß so etwas eigentlich erst hier erfunden werden?
Also zumindest die schwarze Beschichtung hat bei mir als EDC mit der Zeit dann doch gaaaanz leicht gelitten...
Zur Emitterbestellung bei DX:
Ich bekam eine seriell geschaltete MC-E zugesandt.
Wenn man die Reviews bzw. Discussions bei DX liest, kann man davon ausgehen daß dies eher die Regel wie die Ausnahme ist.
Deshalb würde ich eindringlich zu einem anderen Lieferanten raten.
Reklamation ist ein Krampf, Umbau ist möglich, wenn auch etwas kniffelig.
Die drei Leiterbahnen zu kappen ist noch das geringste Problem, die vier Kontakte beidseitig direkt an der LED zusammenzulöten ist aber nicht unbedingt was für Grobmotoriker mit dem Dachrinnenlötkolben.
Da ist ruckzuck mal eine MC-E verbraten.
Zur Q3:
Ein paar Ergänzungen betreffend speziell der ersten Generation der Nuwais.
Ob einige der Punkte auch für neuere Modelle gelten kann ich nicht beurteilen.
Der Reflektor:
Die OP Beschichtung ist nur auflackiert.
Beim vorsichtigen aufweiten mittels eines Schälbohrers fing die Beschichtung an sich etwas abzulösen.
Ich hab sie jetzt mittels eines Hauchs dünnflüssigen Klarlacks per Kapillarsog fixiert, beim nächsten Umbau werde ich aber eine gute alte Feile nutzen.
Die First Production Nuwais haben keinen Retainingring. Der Star bzw. die Pill werden lediglich durch den Absatz des Reflektors nach unten gedrückt.
Das funktioniert anscheinend auch mit der MC-E bei passender Bohrung, auch wenn schon etwas Druck auf den Emitter ausgeübt werden muß, damit die Pill Kontakt hat.
Dazu muß der Reflektor einen guten Millimeter weiter runter gebracht werden, ist doch zumindest der DX Star um einiges dünner wie das Luxeon III Original.
Die dickere Glaslinse ist schon einmal der Weg in die richtige Richtung, mit Hilfe eines dickeren O-Rings sollte es dann halbwegs passen.
Meine Nuwais Ziehen an der Tailcap mit Primärbatterien lediglich gute 800 mA. Das ist grenzwertig wenig für den Emitter.
A bisserl mehr dürfte es jetzt schon sein.
1000-1200 mA wären sicherlich erstrebenswert und auch thermisch selbst im Dauerbetrieb noch unbedenklich.16340er sind nett für die Show, für mich aber keine praxistaugliche Lösung, ich brauch einfach eine etwas längere Laufzeit.
Deshalb stellt sich für mich halt doch die Treiberfrage für den Betrieb mit CR123. Vorschläge ?
Mein Fazit zur Lampe:
Keine Schönheit, und definitiv keine Lampe zum prahlen aber für mich im Augenblick die Ideale EDC - back to the roots
Das Gehäuse versprüht zwar zwischenzeitlich den Charme eines Opel Asconas aus den Siebzigern,
irgendwie habe ich mich daran sattgesehen, aber die inneren Werte überzeugen voll und ganz.Ein praxistauglicher Beam mit zeitgemäß Licht - wieso muß so etwas eigentlich erst hier erfunden werden?
Also zumindest die schwarze Beschichtung hat bei mir als EDC mit der Zeit dann doch gaaaanz leicht gelitten...
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Seitenwind
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In meiner Begeisterung wollte ich eigentlich den nuwai Mod nachbauen, war aber mit nur einem Modus nicht ganz zufrieden. Zufällig stieß ich dann in der Bucht auf eine Nuwai TM-301X-3 mit 2xCr123A und 2 Stufenschalter. Na gut, wird baugleich sein dachte ich mir.
Nach Ankunft der Lampe stellt sich jetzt leider heraus, dass die Lampe gar keinen Treiber besitzt. Auf der Platine sitzt nur ein Vorwiderstand. Jetzt brauch ich natürlich einen passenden Treiber, allerdings mit 20mm Durchmesser. Die Lösung von Heinz hat ja leider nur 17... gibt es vielleicht einen, der auch 17670er verkraftet?
PS. liegt der Emitter bei der 303 eigentlich auch nur auf einem Metallring auf? Die Wärmeableitung scheint mir mehr als fragwürdig...
Nach Ankunft der Lampe stellt sich jetzt leider heraus, dass die Lampe gar keinen Treiber besitzt. Auf der Platine sitzt nur ein Vorwiderstand. Jetzt brauch ich natürlich einen passenden Treiber, allerdings mit 20mm Durchmesser. Die Lösung von Heinz hat ja leider nur 17... gibt es vielleicht einen, der auch 17670er verkraftet?
PS. liegt der Emitter bei der 303 eigentlich auch nur auf einem Metallring auf? Die Wärmeableitung scheint mir mehr als fragwürdig...
Palladin
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Ohne Worte ...Eine Frage vorab: Hat die Lampe wenigstens den flooder Reflektor der QIII ?
Falls nicht, würde ich das Projekt sofort begraben und die Funzel wieder zusammenschrauben wie sie war - gibt immer noch ein prima Geschenk für jemand lampentechnisch unbedarfteren
.Vor dem Treiberproblem steh ich ja auch.
17mm ist nun mal Standardformat, etwas größeres aufzutreiben dürfte sehr schwer werden.
Ich sehe im Augenblick nur folgende Möglichkeiten (aber vielleicht hat ja jemand anders noch eine bessere Idee):
Quick and dirty:
Die Aluhülse auf der Treiberseite vom Innendurchmesser her verkleinern, zum Beispiel durch das Einkleben eines dünnen Streifens duktilen Alu- oder Kupferbleches, dann fällt der Treiber nicht durch.
Um Kontakt herzustellen wäre dann noch eine passende dünne Unterlegscheibe zwischen Federscheibe und Treiber einzusetzen.
Diese müsste dann halt einen geringeren Innendurchmesser wie die Federscheibe haben.
Vorteile: Günstig und durch die Unterlegscheibe eine gewisse Höhenausgleichskorrektur die durch den flacheren Austausch-Star ohnehin nötig ist.
Nachteile: Das ist natürlich Murx, die Scheibe ist ein zusätzlicher Wiederstand und eine halbwegs passende Standard- Unterlegscheibe habe ich auch noch keine gefunden.
Alternative:
Ein anderer Heatsink. Wer nicht drehen (lassen) kann, ist wohl auf das Ausschlachten eines anderen China-Hosts angewiesen, ich hab da leider auch noch keine empfehlenswerte & günstige Lösung anzubieten.
3. Möglichkeit:
Wenn der Host schon soviel Umstände macht, warum nicht u.U. gleich einen anderen Host (der dann auch 18650er schluckt) nehmen und nur den (zugegebenermaßen dann teuer bezahlten) Reflektor übernehmen ?
In puncto Wärmeableitung kann es nur besser werden und 17er Treiber stünde nichts mehr im Wege.
Jepp, ist hier auch so. In guten alten Zeiten hat das aber noch ausgereicht, und die Nuwais sind da in guter Gesellschaft, ich hab da noch viel schlimmeres gesehen.liegt der Emitter bei der 303 eigentlich auch nur auf einem Metallring auf? Die Wärmeableitung scheint mir mehr als fragwürdig...
Ich hab in der ur-QIII einige Dutzend Batterien jeweils am Stück leer saugen lassen ohne irgendwelche Probleme.
Das bringt zwar vermutlich nicht sonderlich viel, wenn der Mod endgültig fertiggestellt ist,
würde ich aber dennoch minimalistisch die Wärmeabfuhr optimieren, einerseits durch Ankleben des Stars mittels AA oder AS Epoxy an der Hülse,
zum Anderen durch möglichst geringes Spiel zwischen Heatsink und Body.
Einige wickeln Alufolie drum, ich spachtel solche Spalte der Einfachheit halber mit Wärmeleitpaste zu.
Palladin
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Umbau auf 17mm Treiber.
Sorry, hat ein klein wenig gedauert.
Aber es hat mir doch keine Ruhe gelassen, ist es doch der erste Schritt zum Treiberwechsel.
1. Versuch - nicht empfehlenswert.
Als Basis diente ein alter bekannter, nämlich dieser hier.
Ausnahmsweise wird der Dropin mal nicht ausgeschlachtet, sondern umgebaut zum Pill.
Im ersten Schritt muss der Korpus des Dropins leicht vom Durchmesser her verringert werden.
Mein Probedropin maß 21,8mm außen, meine Nuwai hat einen Innendurchmesser von 21,4mm, macht ein Materialabtrag von rund 0,2mm.
Das klingt sehr harmlos, das Aluminium des Dropin ist allerdings recht hart.
Falls jemand, entgegen meiner Empfehlung diesen umbau beschreitet, dann bitte unbedingt saugend einpassen.
Im nächsten Schritt wird dann der Reflektor abgesägt und die Front leicht überschliffen.
Da der Nuwai Reflektor einen kleinen Absatz hat,
wird die LED Bohrung im neuen Pill auf rund 9,5mm erweitert,
so kommt der Nuwai Reflektor näher an die MC-E ran.
Was noch fehlt ist ein Adapterring.
Da sich der Heatsink am Treiber verjüngt, muss zur Kontaktherstellung noch ein weiterer Ring her.
Ich habe hier einen schmalen Kupferring von 3mm Höhe aus einer 18er Wasserrohr!Muffe! geschnitten.
Dieser verkeilt sich von selbst am Pill und verrichtet seinen Zweck tadellos.
Zuguterletzt - um Gottes Willen bitte den Treiber wechseln - fertig.
Fazit:
Der Umbau funktioniert.
Die Endjustage des Emitters ist arg fummelig, gerade wenn man versucht,
von dem lächerlich kleinen Pill noch möglichst viel Material stehen zu lassen.
Die Masse des Pills und gerade die Kontaktfläche zur Lampe sind indiskutabel, deshalb habe ich für mich diesen Umbau verworfen.
Sorry, hat ein klein wenig gedauert.
Aber es hat mir doch keine Ruhe gelassen, ist es doch der erste Schritt zum Treiberwechsel.
1. Versuch - nicht empfehlenswert.
Als Basis diente ein alter bekannter, nämlich dieser hier.
Ausnahmsweise wird der Dropin mal nicht ausgeschlachtet, sondern umgebaut zum Pill.
Im ersten Schritt muss der Korpus des Dropins leicht vom Durchmesser her verringert werden.
Mein Probedropin maß 21,8mm außen, meine Nuwai hat einen Innendurchmesser von 21,4mm, macht ein Materialabtrag von rund 0,2mm.
Das klingt sehr harmlos, das Aluminium des Dropin ist allerdings recht hart.
Falls jemand, entgegen meiner Empfehlung diesen umbau beschreitet, dann bitte unbedingt saugend einpassen.
Im nächsten Schritt wird dann der Reflektor abgesägt und die Front leicht überschliffen.
Da der Nuwai Reflektor einen kleinen Absatz hat,
wird die LED Bohrung im neuen Pill auf rund 9,5mm erweitert,
so kommt der Nuwai Reflektor näher an die MC-E ran.
Was noch fehlt ist ein Adapterring.
Da sich der Heatsink am Treiber verjüngt, muss zur Kontaktherstellung noch ein weiterer Ring her.
Ich habe hier einen schmalen Kupferring von 3mm Höhe aus einer 18er Wasserrohr!Muffe! geschnitten.
Dieser verkeilt sich von selbst am Pill und verrichtet seinen Zweck tadellos.
Zuguterletzt - um Gottes Willen bitte den Treiber wechseln - fertig.
Fazit:
Der Umbau funktioniert.
Die Endjustage des Emitters ist arg fummelig, gerade wenn man versucht,
von dem lächerlich kleinen Pill noch möglichst viel Material stehen zu lassen.
Die Masse des Pills und gerade die Kontaktfläche zur Lampe sind indiskutabel, deshalb habe ich für mich diesen Umbau verworfen.
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Palladin
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2. Versuch - eine ganz brauchbare Lösung.
Benötigt werden hier:
1 kurzes Stück Kupferrohr 18mm (Heizung/Sanitär)
1 passende Muffe
1 Schälbohrer - der billgste vom Wühltisch tut es für diesen Zweck, alternativ ein passender Entgrater.
Lötgerät & Schleifmaterial
Die Muffe wird möglichst senkrecht eingespannt, reichlich Flussmittel drum und das Stück Rohr eingeschoben.
Dann Heizen wir dem Kupfer ein.
Die Verbindung wird verlötet. Darauf achten, daß das Lot rundherum kriecht und sich keine Nasen bilden - schlimmstenfalls mit einer Klinge entfernen.
Ein Großteil der Muffe fällt gleich im Anschluss der Säge zum Opfer.
Der Überrest wird plangeschliffen, großzügig in etwa auf die Stärke der Treiberplatine.
So etwa sollte es aussehen.
Im Anschluss wird das Rohr stabil eingespannt und mit dem gewählten Werkzeug aufgeweitet.
Vorteil des Schälborers: Zumindest teilweise läßt sich - im Rückwärtsgang - die Erweiterung des Innendurchmessers per Dehnung ohne Materialabtrag bewerkstelligen.
Aber nicht übertreiben.
Irgendwann gibt die beste Weichlotverbindung nach und es besteht zudem die Gefahr, daß das Kupferrohr nicht mehr in die Aluhülse passt.
Regelmäßig prüfen, ob die Treiberplatine passt, ich denke, das Versteht sich von selbst.
Die Platine sollte bei mittelschwerem Druck rundum minimal nach innen versetzt liegen, der Kontakt zum Body erfolgt ja über dem Muffenring.
Nach erfolgter Anpassung kann die überschüssige rohrlänge abgesägt werden, bzw. plangeschliffen werden.
Im Endzustand sollte das Kupferrohr bündig mit der Aluhülse abschließen.
So sieht's aus wenn dies nicht 100% gelingt
Endergebnis 1 Prototyp noch mit etwas breiterer Hülse :
Nach einem ausführlichen Probelauf mit Star und Treiber würde ich den Spalt zwischen Rohr und Hülse mit Wärmeleitpaste verfüllen und den Star an Hülse und Rohr ankleben.
Soweit die Basis. Fehlt mir nur noch nach wie vor ein gescheiter 3 Volt Treiber, da bin ich noch nicht fündig geworden
Frage an die Profis:
Jemand Erfahrung mit den BadBoy Treibern ? Könnte das mit einem 1000mA Treiber funktionieren ?
Wobei, der hat ja nur 14mm Durchmesser, wenn ich das richtig lese. Noch'n Rohr...
Benötigt werden hier:
1 kurzes Stück Kupferrohr 18mm (Heizung/Sanitär)
1 passende Muffe
1 Schälbohrer - der billgste vom Wühltisch tut es für diesen Zweck, alternativ ein passender Entgrater.
Lötgerät & Schleifmaterial
Die Muffe wird möglichst senkrecht eingespannt, reichlich Flussmittel drum und das Stück Rohr eingeschoben.
Dann Heizen wir dem Kupfer ein.
Die Verbindung wird verlötet. Darauf achten, daß das Lot rundherum kriecht und sich keine Nasen bilden - schlimmstenfalls mit einer Klinge entfernen.
Ein Großteil der Muffe fällt gleich im Anschluss der Säge zum Opfer.
Der Überrest wird plangeschliffen, großzügig in etwa auf die Stärke der Treiberplatine.
So etwa sollte es aussehen.
Im Anschluss wird das Rohr stabil eingespannt und mit dem gewählten Werkzeug aufgeweitet.
Vorteil des Schälborers: Zumindest teilweise läßt sich - im Rückwärtsgang - die Erweiterung des Innendurchmessers per Dehnung ohne Materialabtrag bewerkstelligen.
Aber nicht übertreiben.
Irgendwann gibt die beste Weichlotverbindung nach und es besteht zudem die Gefahr, daß das Kupferrohr nicht mehr in die Aluhülse passt.
Regelmäßig prüfen, ob die Treiberplatine passt, ich denke, das Versteht sich von selbst.
Die Platine sollte bei mittelschwerem Druck rundum minimal nach innen versetzt liegen, der Kontakt zum Body erfolgt ja über dem Muffenring.
Nach erfolgter Anpassung kann die überschüssige rohrlänge abgesägt werden, bzw. plangeschliffen werden.
Im Endzustand sollte das Kupferrohr bündig mit der Aluhülse abschließen.
So sieht's aus wenn dies nicht 100% gelingt
Endergebnis 1 Prototyp noch mit etwas breiterer Hülse :
Nach einem ausführlichen Probelauf mit Star und Treiber würde ich den Spalt zwischen Rohr und Hülse mit Wärmeleitpaste verfüllen und den Star an Hülse und Rohr ankleben.
Soweit die Basis. Fehlt mir nur noch nach wie vor ein gescheiter 3 Volt Treiber, da bin ich noch nicht fündig geworden
Frage an die Profis:
Jemand Erfahrung mit den BadBoy Treibern ? Könnte das mit einem 1000mA Treiber funktionieren ?
Wobei, der hat ja nur 14mm Durchmesser, wenn ich das richtig lese. Noch'n Rohr...