VB-16 - dimmbar und preiswert - Ein Favoriten-Schreck mit Macken -

[Andi_800]

Danke Adrian, eben wollte ich das gleiche fragen

@Heinz, da hasst Du Dir ja ne ganz schöne Mühe gemacht.

Ich habe eben eine meiner VB16 öffnen wollen (ALLE meine VB16 funktionieren, haben leichtgängige Schalter und keinen störenden Tint)
aber es scheint mir unmöglich. Von Hand jedenfalls...

Das einzig störende ist, dass die schwarze VB16 im Dauereinsatz schon hässliche Farbabriebe zeigt. Tailcap und die Aufstandsfläche am Head haben trotz vorsichtiger Behandlung gelitten
Die VB16 ist aber auch ein Gebrauchsgegenstand der funktionieren muss und nicht nur gut aussehen, daher lässt sich das verkraften.

 

[oezguer]

AW: VB-16 - dimmbar und preiswert - Ein Favoriten-Schreck mit Schwächen -

......Ursache für das Flackern, oder gar nicht leuchten, ist der fehlende Kontakt zwischen Pill und Body.
Der Fehler ist nicht Konstruktions bedingt, sondern wird dadurch verursacht, dass beim Zusammenbau Wärmeleitkleber in das Gewinde der Pill gelangt, worauf kein elektrischer Kontakt statt findet....

das würde ja bedeuten, dass wenn sie von anfang an korrekt leuchtet alles OK ist ? oder aber die lampe macht dann von anfang an probleme !? sehe ich das richtig ?

 

[Zwick2]

Hallo zusammen,

Vielen Dank erstmal an Heinz für seine Mühe,Hut ab nach ner Feier um die Zeit

Um die Lampe zu öffnen ist recht ordentliche Kraftanstrengung notwendig,per Hand ist da nichts zu machen,es sei denn man hat Glück.Ich selbst habe mit zwei Wasserpumpenzangen gearbeitet wobei am Griff der Lampe so gut wie keine Spuren blieben und am Kopf zwei Macken sind(nicht tief aber der Abrieb der Beschichtung ist sichtbar)Zu dem verklebten Niet ist zu sagen,das dieser erst mit Kleber in Kontakt kam,als an der Lampe nichts mehr ging!
Ich hatte gesehen,das sich die Kontaktplatte nach innen verschoben hatte und versucht diese wieder zu richten und mittels Sekundenkleber zu verkleben,mit einem 2mm Kohlefaserstab in der Niete verklebt wollte ich die Platte richten,was mir jedoch nicht gelang weil der Stab bevor der Kleber an den Seiten fest war wieder ab ging.In diesem Zusammenhang merkte ich aber auch,das sich die Niete ohne Kraftaufwand frei drehen ließ,was mir zu denken gab.
Wenn ich die "Lötung" auf dem einen Foto sehe erhärtet sich meine Vermutung,das auch hier eine Ursache für Ausfälle liegen könnte.

Gruß Jens

 

[grinsekatz]

Hallo,

erstmal auch von mir Danke an Heinz für die Aufklärung des Falles.
Im Nachhinein erkenne ich die Ursache jetzt auch bei meinem Exemplar.
Jetzt sitzen wir endlich nicht mehr im Dunkeln .
Eine erste Lösung gibt es auch schon, wobei sich bei meiner Lampe gerade dieser Bereich sehr schwer lösen ließ.
Für meinen Teil werde ich das Ding nicht wieder zusammenbauen, die Kollateralschäden sind zu groß. Vielleicht sind ja z.B. jemandem die merkwürdig schiefen Schalter auf meinen Fotos aufgefallen ....räusper...
Außerdem war mir die Lampe zu günstig, um jetzt nochmal Arbeit hineinzustecken - als Bastelobjekt reizt es mich auch nicht.
Falls aber jemand Interesse an dem Material hat, schicke ich es gerne zu - kostenfrei, ist ja schließlich gleich Weihnachten .

Viele Grüße

Alex


Die Lampe geht an Andy_800. Kommunikation dazu gelöscht. Hiltihome

 

[Hiltihome]

Hallo,

Seitdem ich gestern eine Nachtschicht eingelegt habe um die VB-16 zu analysieren, hat sich hier einiges getan.

Packesel hat ein Bild eingestellt, das die Punkte zeigt, wo Schrauben eingedreht werden könnten.
Diese Lösung kommt jedoch nur in Frage, falls die Pill tatsächlich keinen Massekontakt hat. Um das als Ursache zu ermitteln ist eine Ohm-Messung zwischen dem blanken Ende des Bodies (Tail-Ende) und der Pill nötig. Der Wert sollte 0Ohm sein, wobei der Messfehler des DMM auch zu einer Anzeige von 0,XOhm führen kann.
Wenn man die Pill mit dem minus Pol der Batterie (Tailcap abgeschraubt) verbindet und die Lampe leuchtet, liegt der Fehler so wie beschrieben.


Als zweite Ursache käme ein Kontaktproblem der Niet in Frage.
Nach Sichtung der Innereinen halte ich das aber für ehr unwahrscheinlich. Die Platine mit der Niet muss auch nicht fest sitzen, weil sie nur für den plus, nicht aber für den minus Kontakt zuständig ist.



Nochwas: Bevor ihr jetzt eure Lampen zerlegt: man soll nicht reparieren, was nicht kaputt ist.



Heinz

 

[kaiD90]

Ich kann ein neues Problem in die Runde werfen.
Bei der letzten schwarzen scheinen die Helligkeitsstufen verschoben. Ich dachte zunächst sie sei defekt da sich die Lampe nicht über den hinteren Schalter einschalten liess. Auf der niedrigsten Stufe ist die Lampe jedoch aus und auf der hellsten scheint sie einen µ heller als meine andere.
Man kann sie also sowohl über die beiden Tastschalter als auch über den hinteren ausschalten.
Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll.

 

[Andi_800]

DAS hab ich jetzt aber schon öfter gelesen.. Ich meine sogar bei Kaidomain... Aus über den dunkler Schalter.. hab gedacht das ist ein Fehler in der Beschreibung.

 

[Hiltihome]

Hallo,

Heute war mal wieder eine Lampe in der Post. Eine VB-16-SSC-P4 in silber wurde per Einschreiben von DX geliefert. Hat etwas länger als üblich gedauert, weil die Lampe nicht vorrätig war.

Ausgepackt sah die Lampe so aus, wie auf den Bildern von DX und kaidomain, also mir vier Längsstreifen in der Anodisierung, die regelmäßig auf dem Umfang verteilt sind.
Vermutlich wird eine Vorrichtung mit vier federnden Kontakt beim Anodisieren benutzt und dort wo Kontakt besteht fließt der höchste Strom und lässt die Streifen entstehen.
Sieht nicht optimal aus, aber mich stört's nicht.

Die Oberfläche besteht den Test mit einem Messer mit rostfreier Klinge ohne Spuren.

Die Lanyard ist anders und unbrauchbar, da sie nicht über meine Hand passt. Egal, diese Bändel entferne ich ohnehin sofort, oder ersetze sie mit stabilen Alternativen.

Eingeschaltet: leuchtet, alle Level vorhanden, nichts flackert.
Der Hotspot ist deutlicher ausgeprägt, was an dem Reflektor liegt, der nur noch ganz leicht orange-peel ist. Die Helligkeit ist gleich mit meiner anderen VB-16, aber der Tint geht mehr in Richtung W0, also neutral, während die andere ehr X0 ist.

Der Knopf für plus Helligkeit geht etwas schwerer, als der für dunkler.
Beide Taster geben ein deutlich hörbares Klick, während meine andere VB-16 praktisch unhörbar gedimmt werden kann.


Der Head lies sich mit einem Strap-Wrench problemlos abschrauben.
Im Gewinde war eine Substanz wie Loctite-red.
Weiter demontiert habe ich diemal Mangels Notwendigkeit nicht, das kommt aber noch.


Drei Stunden Dauertest hat die Lampe ohne Auffälligkeiten überstanden, allerdings hat jetzt die Helligkeit soweit abgenommen, das nachladen angesagt ist.



Heinz

 

[Andi_800]

Hallo,

diese Woche kamen 2 weitere (silberne) VB-16 mit SSC P4 bei mir an.

Bei einer lässt sich der Kopf ohne Anstrengung von Hand abschrauben. Die Lampe funktioniert ohne Probleme.

Die zweite VB16 reagiert aus dem untersten Modus nicht gleich auf + (5x gedrückt und wurde nicht heller) Werde diese wohl reklamieren.
EDIT: Drückt man nach dem hörbaren "Klick" noch fester auf + dann reagiert die VB16 sofort und wird heller.

Die hässlichen Streifen in der Anodisierung sind optisch schon etwas störend, allerdings wird eine Lampe ja im dunkeln benutzt

Die silberne VB16 hat, wie von Heinz erwähnt, in der Tat eine leichteres OP als die schwarze. Wass sich in einem deutlicher abgezeichneten Spot bemerktbar macht aber nicht unbedingt negativ ist.
Der Tint geht bei meinen silbernen ins leicht gelbliche (für mich angenehm) und die schwarze ist für mich weiß ohne erkennbare Färbung. Die Lanyards sind bei meinen Modellen alle gleich.

Hier noch Bilder vom Reflektor und den Streifen auf der VB16 SSC P4 in silber

 

[Hiltihome]

Hallo Andi_800,

Deine Bilder zeigen schön den Unterschied der Reflektoren zwischen medium orange-peel bei der schwarzen Lampe und low orange-peel bei der silbernen.

Die dunklen Streifen in der Anodisierung sind auch deutlich eingefangen, aber so markant wirken sie für das Auge nicht. Bei meiner silbernen VB-16 sind die Streifen deutlich sichtbar, aber ehr grau als schwarz.


Das zögerlich ansprechen der Knöpfe liegt an der nicht genauen Platzierung der Microschalter unter den Gummiknöpfen, was sich beheben lässt, wenn man die Lampe auf bekommt.



Heinz

 

[Packesel]

Hallo,

meine VB-16 funktionierte in der letzten Zeit nicht. Zu Hause stand sie auf der Fensterbank oberhalb der Heizung, und ich hatte kein Licht. Draußen - bei der Kälte - kühlte sie sich wohl ab und lief eine Weile. Deshalb habe ich mich an Hiltihomes Diagnose gehalten und den äußeren Ring der Pill mit dem Lampenkörper zusammengelötet. In meiner Euphorie habe ich vergessen, den Lack an den Lötstellen abzukratzen, so dass es erst im vierten Anlauf geklappt hat. Jetzt habe ich wieder Licht. Vor dem Löten also den Lack abkratzen, sonst nützt der Aufwand nichts.
Schrauben habe ich nicht reinbekommen.

Viele Grüße

Packesel

 

[Hiltihome]

Hallo Packesel,

Verstehe nicht, was und wie Du verlötet hast.

Meinst Du mit Lack abkratzen die schwarze Anodisierung und hast tatsächlich Alu verlötet?

Ein Bild und eine Beschreibung der Vorgehensweise interessiert mich.



Heinz

 

[Hiltihome]

Hallo,

Da der Wiederaufbau der Lampe von Zwick2 Mangels Knöpfen ohnehin nicht machbar war, habe ich weiter zerlegt.

Den Treiber wollte ich zwar zerstörungsfrei ausbauen, aber dieses eine und erste Mal hat das nicht geklappt (zu tief gebohrt). Die Platine wurde auf der Rückseite irreparabel beschädigt.

Da ich mit meiner Kamera keine brauchbaren Makro Photos hin bekomme, habe ich meinen Scanner verwendet.

Heinz


Vorderseite

Rückseite

 

[Stormy]

Hallo,
hab meine Lampe wieder zum Leben erweckt.
Habe erst Packesels Verlötaktion versucht, bin mir aber genau wie Hiltihome nicht im klaren, wie das funktioniert hat, bei mir ging es jedenfalls überhaupt nicht ein bischen Lötzinn auf dem Alu zu befestigen. Habe dann ein Loch gebohrt, wie Hiltihome vorgeschlagen hat. Habe keine Schraube reingeschraubt, sondern ein bischen Entlötlitze fest reingestopft und diese dann mit Lötzinn vollsaugen lassen. Sitzt bombenfest drin und scheint auch ordentlich zu kontaktieren, Lampe leuchtet jedenfalls wieder ohne Flackern.
Habe jetzt allerdings ein anderes Problem, der Schalter rastet nicht mehr zuverlässig auf Dauerleuchten ein
Hat dieses Problem jemand, bzw. weiss evtl. wie es zu beseitigen wäre.
Vielleicht hat jemand der seine Lampe beim Zerlegen zerstört hat noch eine Endkappe übrig ??

Viele Grüsse
Thorsten

 

[Packesel]

Hallo,

ich habe hier gerade ein Hardware- bzw. Softwareproblem und kann keine Fotos machen. Wird aber nachgereicht.
Das Löten war "ätzend". Irgendwann hat es irgendwie gehalten. Es sind keine sauberen Lötstellen, aber auf die Optik kommt es mir im Innern der Lampe nicht an. Viel hilft viel... dann hält auch Lötzinn auf Alu. Eine vernünftige Anleitung habe ich nicht. Sorry!

Viele Grüße

Adrian

 

[Hiltihome]

Hallo Stormy und Packesel,

Löten von Alu funktioniert nicht gut. Es gibt zwar spezielles Lot für Alu, das Problem ist aber, dass Alu beim erhitzen eine Oxidschicht bildet, die eine wirksame Verlötung verhindert. Deshalb enthält das Alu-Lot Säure, die diese Oxidschicht zerstört...

Das ist alles nicht gut praktikabel und deshalb habe ich schrauben vorgeschlagen.
Geeignete Schrauben mit 1,4mm "gewinnt" man z.B. aus einem alten Walkman, oder von Notebook Festplatten. Gebohrt werden sollte jeweils 1/10mm kleiner, als der Durchmesser der Schraube, oder man schneidet Gewinde, was bei M1,4 sehr kritisch ist und oft im Bruch des Gewindebohrers endet.
Macht nix, der Gewindebohrer ersetzt gut eine Schraube.


Mit 1mm bohren, den Bohrer fressen lassen und dabei gezielt abbrechen ist auch denkbar. So habe ich das ganz früher, nach der Justage, bei den Floppy Laufwerken der C64 Computer gemacht...hat dauerhaft gehalten.


Ist der Head erstmal abgeschraubt, hat man mehrere Versuche und Varianten offen...



Heinz

 

[schrenz]

Moin,
oder man nimmt selbstschneidende Schrauben, es gab mal einen Threat im flashlightforum, wo diese zum Fixieren eines Mag-D-heads zum Bau von Multi-LED-mods benutzt wurden, scheint ganz gut zu funktionieren.
Quelle ist die gleiche wie bei Heinz, irgendwo im Elektroschrott.

Mit 1mm bohren, den Bohrer fressen lassen und dabei gezielt abbrechen ist auch denkbar. So habe ich das ganz früher, nach der Justage, bei den Floppy Laufwerken der C64 Computer gemacht...hat dauerhaft gehalten.

Pfuscher !

Grüße und guten Rutsch
Jens

 

[Andi_800]

Hat jemand einen Tipp wie ich die Elektronik unbeschädigt aus der VB16 bekomme?
Ich muss die abgedrehten LED Stromkabel verlängern / neu löten

 

[Hiltihome]

Hallo Andi_800,

Ich nehme an, dass Du die Pill heraus geschraubt hast und jetzt die Treiber Platine entnehmen willst.

Wie meine Bilder weiter oben zeigen, ist diese beidseitig dicht bestückt und die Methode mit Hilfsbohrungen ist nicht tauglich.


In ähnlichen Fällen habe ich seitlich, im rechten Winkel Schlitze eingedremelt. Die Schlitze, auf gegenüberliegenden Seiten, sollen das Alu durchtrennen, aber den Messingring unbeschädigt lassen.
Die Schlitze müssen bis knapp unterhalb des Rings reichen, damit dort ein Stift eingeführt werden kann.
Der Stift darf nicht mehr als 1,5mm eingeführt werden, damit keine Komponenten beschädigt werden.
Durch wechselseitiges hebeln lässt sich der eingepresste Messingring anheben und schließlich entnehmen.
Der Treiber ist nicht weiter befestigt und kann entnommen werden.


Das ist eine knifflige Aufgabe, zu der ich Dir eine ruhige Hand und viel Erfolg wünsche.



Heinz

 

[Andi_800]

Danke für den Tipp!

Das hört sich logisch an, aber ich glaube ich stell schonmal das Verbandsmaterial und die Frust-Bierflasche bereit.

Hast Du auch Bilder wie unten an der Pill die Kabel an die Schalter kommen? Die sind bei der mir zugesendeten Version leider alle ab. Das Müsste die Seite des Treibers sein, die auf Deinem Bild nicht zu sehen ist.