Sorry fürs OT nochmal (PN kann ich ja leider nicht). Bringt das wirklich viel, wenn man eine solche hat, wie die linke? Gäbs für meine Lötstation (Ersa) schon, aber ich war mir immer nicht sicher, obs wirklich merkbar was bringt...
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Passaround CJRB Sasaya - CJRB Bolt - CJRB Nanner
Teilnahme/Infos in diesem thread: https://messerforum.net/threads/passaround-cjrb-sasaya-cjrb-bolt-cjrb-nanner.151837/
Sorry fürs OT nochmal (PN kann ich ja leider nicht). Bringt das wirklich viel, wenn man eine solche hat, wie die linke? Gäbs für meine Lötstation (Ersa) schon, aber ich war mir immer nicht sicher, obs wirklich merkbar was bringt...
joe_sixpack
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Hi!
Ich spreche hier zwar aus der "Weller-Ecke", aber das sollte hier egal sein. Ja, es bringt was, solange der Lötkolben genug Heizreserven hat (bei 20W-Lötkolben sinnfrei). An meinen WS50 & WS50D mit dem LS-20-Kolben reicht bei guten Stars ein Spitzenwechsel auf "Kurz" und man sollte die Spitze direkt vor dem Löten ganz frisch verzinnen (überflüssiges Zinn abstreifen)...
Viele Grüße, Torsten
Ich spreche hier zwar aus der "Weller-Ecke", aber das sollte hier egal sein. Ja, es bringt was, solange der Lötkolben genug Heizreserven hat (bei 20W-Lötkolben sinnfrei). An meinen WS50 & WS50D mit dem LS-20-Kolben reicht bei guten Stars ein Spitzenwechsel auf "Kurz" und man sollte die Spitze direkt vor dem Löten ganz frisch verzinnen (überflüssiges Zinn abstreifen)...
Viele Grüße, Torsten
ichoderso
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Ok, nächster Versuch
Hab ja nichts besseres zu Tun
und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass wir dich hier so strapazieren
Aber wenn dem so ist, dann haben wir ja noch einen finalen Versuch
Meine Wünsche wären, außer, andere haben bessere Vorschläge!
-die Aussparungen noch etwas näher an die Lötkontakte, zB. bis zu der unterbrochenen Kupferschicht
-die Lötpunkte noch etwas größer, bei gleicher Form
-neben den Lötpunkten zum Rand hin die Kupferschicht auch 0,5mm wegnehmen, vermeidet Kurzschlüsse, wenn das Teil in der Pill eingepresst wird, bzw dicht anliegt...
ansonsten würd ich sagen: perfekt!
Jens
ichoderso
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und noch was, wenn auch nur eine Kleinigkeit....
Wie sollte die farbe des Boards werden, schwarz oder weiß??
Ich bin für weiß, da man ja, auf Grund der viereckigen Form der LED immer einen Teil des Boards von vorn durch den Reflektor sieht, finde ich, weiß passt besser und sieht "ordentlicher" aus...wie schon gesagt, nur ne Lapalie....aber wenn wir schon die Wahl haben...???
Wie sollte die farbe des Boards werden, schwarz oder weiß??
Ich bin für weiß, da man ja, auf Grund der viereckigen Form der LED immer einen Teil des Boards von vorn durch den Reflektor sieht, finde ich, weiß passt besser und sieht "ordentlicher" aus...wie schon gesagt, nur ne Lapalie....aber wenn wir schon die Wahl haben...???
Hiltihome
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Hallo,
bitte weiße Boards und eine hoffentlich letzte Änderung:
Die Lötflächen bitte nicht oval, ähnlich einem Ei, sondern so wie ein Stadion.
Größe: 2x3mm
Und bitte Markierungen für plus und minus.
Letzteres klingt banal, aber im Eifer kann man die Polarität vergessen, was manch Treiber nicht übersteht.
Heinz
bitte weiße Boards und eine hoffentlich letzte Änderung:
Die Lötflächen bitte nicht oval, ähnlich einem Ei, sondern so wie ein Stadion.
Größe: 2x3mm
Und bitte Markierungen für plus und minus.
Letzteres klingt banal, aber im Eifer kann man die Polarität vergessen, was manch Treiber nicht übersteht.
Heinz
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Palladin
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Email?
Ich finde schon.
In ansonsten hoffnungslosen Fällen hat sie mir schon häufig gute Dienste geleistet.
Das dicke Ding kühlt halt doch nicht ganz so schnell ab wie eine feine Spitze.
Wunder kann man keine erwarten aber thermisch gut leitende Oberflächen löten sich merklich besser damit.
Wenn die Spitze bezahlbar ist, kann ich dazu nur raten.
Ist zudem i.d.R. eine Anschaffung fürs Leben. Freiwillig lötet man wohl kaum auf Dauer mit dem dicken Brummer.
Zurück zum Board:
Es sollte ja eigentlich nichts dagegen sprechen, die Kontakte rechteckig (die Kanten leicht abgerundet) auszulegen.
[Edit - Hilti war schneller]
Dann hätte man über einen viel größeren Radius die Wahl, wo man die Litzen verlötet und das bei optimaler Auflagefläche.
Falls das Board ohnehin primär aus Marketinggründen aus Kupfer sein sollte, wäre eine farbliche Abhebung von den Standard-Boards m.E. auch keine schlechte Idee.
In dem Fall würde ich für Neon Pink plädieren
Bei der Wahl zwischen schwarz und weiß würde ich ebenfalls eher zu weiß tendieren.
und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass wir dich hier so strapazieren
Naja ist mal ne nette Abwechslung bei der Lernerei, wer braucht schon Abitur
Hilfe jeder sagt etwas anderes...
Ich habe hoffentlich den Mittelweg zwischen allen gefunden und den Abstand zwischen den Kontakten und dem Rand vom Board reingemacht.
Zusätzlich habe die Lötflächen auf 3 x 2mm verkleinert und "stadionförmig" gemacht und Markierungen für + und - eingefügt.
Das ist dabei rausgekommen:
Da zum Teil angebracht wurde, die Aussparungen noch weiter an die Lötpunkte legen, habe ich auch mal eine Zeichnung gemacht.
Da ich die LEDs wenn ich sie festschraube m3 Senkkopfschrauben verwende und der Kopfdurchmesser nicht zu vernachlässigen ist
finde ich, weiter sollten die Aussparungen und die Lötkontakte nicht mehr zusammen rutschen, da es sonst einen Kurzschluss geben könnte:
Wenn ihr natürlich wollt ändere ich die Aussparungen, allerdings ist mir das noch eingefallen, da man das vielleicht berücksichtigen sollte.
Denn was bringen einem die Aussparungen, wenn man die Platine damit nicht festschrauben kann
Falls ihr eine bessere Methode kennt die Platinen festzuschrauben bin ich auch dankbar!
MfG
ichoderso
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es wird immer besser!! Das Abitur schaffst du mit links
Aber: diese Aussparungen sind für die Kabelzuführung denn meistens schraubt man die Boards nicht fest, sondern diese werden durch den Reflektor an die Pill gepresst. Wenn doch geschraubt werden muss, muss man halt mittels Bohrer oder Dremel neue Kerben schaffen (deshalb hatte ich in meinem ersten Post auch 4 Kerben in Erwägung gezogen)
Also ich bin nach wie vor der Meinung, die Kerben noch etwas dichter an die Lötpunkte, und die Lötpunkte auch noch etwas länger, also ruhig den zur Verfügung stehenden Platz ausnutzen, die Breite und Abstand zum Rand find ich perfekt
Jens
PS: du kannst ja spaßeshalber mal zwei Markierungen machen, da wo zwei um 90 Grad versetzte kerben hinkommen würden, falls man diese benötigt (also einen kleinen Punkt, den man dann zum Ankörnen nehmen könnte)...da wirst du sehen, je näher unsere "vorhandenen Kerben" an die Lötpunkte rücken, um so weniger stören diese dann event. "neu zu schaffenden" Kerben die el. Kontakte....
Aber: diese Aussparungen sind für die Kabelzuführung denn meistens schraubt man die Boards nicht fest, sondern diese werden durch den Reflektor an die Pill gepresst. Wenn doch geschraubt werden muss, muss man halt mittels Bohrer oder Dremel neue Kerben schaffen (deshalb hatte ich in meinem ersten Post auch 4 Kerben in Erwägung gezogen)
Also ich bin nach wie vor der Meinung, die Kerben noch etwas dichter an die Lötpunkte, und die Lötpunkte auch noch etwas länger, also ruhig den zur Verfügung stehenden Platz ausnutzen, die Breite und Abstand zum Rand find ich perfekt
Jens
PS: du kannst ja spaßeshalber mal zwei Markierungen machen, da wo zwei um 90 Grad versetzte kerben hinkommen würden, falls man diese benötigt (also einen kleinen Punkt, den man dann zum Ankörnen nehmen könnte)...da wirst du sehen, je näher unsere "vorhandenen Kerben" an die Lötpunkte rücken, um so weniger stören diese dann event. "neu zu schaffenden" Kerben die el. Kontakte....
ichoderso
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99%perfect, die Lötpins noch ein wenig breiter/länger, also die lange Seite des "Stadions" noch etwas länger, und mach doch ruhig mal zwei punkte, 90Grad versetzt zu den kerben, das man dort bei Bedarf zwei löcher bohren könnte und nicht erst ewig messen muss....!??
Bist ein Held
Jens
Bist ein Held
Jens
Ok, hab die Lötpins größer gemacht, sind jetzt 3.8 mm auf der langen Seite und 2.5 mm auf der Kurzen.
Auch habe ich die zwei Markierungen angebracht, wenn man ein Loch mit 2 mm Durchmesser will, bohrt man am äußeren Ende der Markierung, bei einem 3 mm Loch am inneren.
Falls man das jeweils perfekt umsetzt hat man jeweils noch 0.5 mm am Rand die übrig sind.
Versuch 385 Millionenachthundertsiebundzwanzigtausend
:
MfG
Auch habe ich die zwei Markierungen angebracht, wenn man ein Loch mit 2 mm Durchmesser will, bohrt man am äußeren Ende der Markierung, bei einem 3 mm Loch am inneren.
Falls man das jeweils perfekt umsetzt hat man jeweils noch 0.5 mm am Rand die übrig sind.
Versuch 385 Millionenachthundertsiebundzwanzigtausend
:
MfG
ichoderso
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Versuch 385 Millionenachthundertsiebundzwanzigtausend
ok, dan nun
Versuch 385 Millionenachthundertsiebundzwanzigtausendundeins
Sorry, war ein Scherz
also ich könnte damit leben!
Falls jemand noch Einwände hat, schnellstens melden, ansonsten werd ich das morgen so an LED Tech übermitteln, und mal sehen, was sie sagen!!
Jens
Hiltihome
MF Ehrenmitglied
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Hallo,
das sieht sehr gut aus.
Danke an fritz15!
Der Sinn größer Lötpads, als 2x3mm, erschließt sich mir zwar nicht, aber es stört mich nicht wirklich.
Ein trimmen auf 14mm ist mit diesem Design zwar nicht möglich, aber vielleicht macht LED-Tech auch 14mm Boards.
Noch eine hoffentlich letzte Änderung:
Das + darf das Lötpad nicht berühren, sonst fließt das Zinn dort hin.
Ach ja, das MF-Logo und das von LED-Tech fehlt.
Natürlich auch das des Authors....
Heinz
das sieht sehr gut aus.
Danke an fritz15!
Der Sinn größer Lötpads, als 2x3mm, erschließt sich mir zwar nicht, aber es stört mich nicht wirklich.
Ein trimmen auf 14mm ist mit diesem Design zwar nicht möglich, aber vielleicht macht LED-Tech auch 14mm Boards.
Noch eine hoffentlich letzte Änderung:
Das + darf das Lötpad nicht berühren, sonst fließt das Zinn dort hin.
Ach ja, das MF-Logo und das von LED-Tech fehlt.
Natürlich auch das des Authors....
Heinz
ichoderso
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Wär auch kein Problem schnell was zu ändern, also wie gesagt, wenn etwas nicht passt, dann heraus damit
Ich habe auch noch mal schnell eine Skizze erstellt mit den wichtigsten Maßen, ich hoffe es ist nützlich!
MfG
fein fein
ich bin zwar kein technischer Zeichner....aber deine Winkelangaben, also die 90 und 53Grad, müssen die Linien dazu nicht in die Mitte der kerben...du hast sie jeweils an einem Ende...?? und die Länge der Markierungen fehlt.. und was hast du hier als Gesamtdurchmesser, 16mm?
Jens
Bin ich leider auch nicht 
Aber das mit den Winkel das passt schon.
Stell dir vor, man bildet mit dem Strich wo jetzt der Winkel gemessen wurde eine Gerade und misst den Schnittwinkel mit der Senkrechten.
Der Winkel beträgt dann 53°
Mann misst also nicht vom Mittelpunkt aus, würde man vom Mittelpunkt aus messen, müsste man in der Tat auch die Mitte der Einkerbung nehmen.
Ich hab jetzt sowieso nicht gedacht, dass LED-tech den Entwurf 1:1 übernimmt, sondern mehr so als Orientierungshilfe.
Deswegen hab ich mir gedacht, dass die wichtigsten Maße ausreichen um den Aufbau der Platine nach zu vollziehen.
Wenn du willst, dann trage ich aber freilich noch die entsprechenden Maße ein.
@Heinz: Ja das habe ich schon geändert wie man in der Zeichnung sieht, aber noch kein neues Bild hochgeladen, danke für den Hinweis!
Von wegen Logo, wie ist das gemeint, bzw. wie mache ich das?
MfG
Aber das mit den Winkel das passt schon.
Stell dir vor, man bildet mit dem Strich wo jetzt der Winkel gemessen wurde eine Gerade und misst den Schnittwinkel mit der Senkrechten.
Der Winkel beträgt dann 53°
Mann misst also nicht vom Mittelpunkt aus, würde man vom Mittelpunkt aus messen, müsste man in der Tat auch die Mitte der Einkerbung nehmen.
Ich hab jetzt sowieso nicht gedacht, dass LED-tech den Entwurf 1:1 übernimmt, sondern mehr so als Orientierungshilfe.
Deswegen hab ich mir gedacht, dass die wichtigsten Maße ausreichen um den Aufbau der Platine nach zu vollziehen.
Wenn du willst, dann trage ich aber freilich noch die entsprechenden Maße ein.
@Heinz: Ja das habe ich schon geändert wie man in der Zeichnung sieht, aber noch kein neues Bild hochgeladen, danke für den Hinweis!
Von wegen Logo, wie ist das gemeint, bzw. wie mache ich das?
MfG
ichoderso
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kleines Update:
man ist bei LED Tech gewillt und guter Hoffnung, die Rundplatine aus Kupfer herzustellen, mit direkter Verlötung des mittleren wärmeleitenden Pin's der LED auf dem Board. Zur Erhaltung der Löteigenschaften des Kupfers würde dieses (also wahrscheinlich auch die Rückseite der Platine) komplett vergoldet.
Im Moment laufen Preisanfragen....davon wird es wohl auch abhängen, ob sich dieses Projekt rentiert....
also schaun wir mal
Jens
man ist bei LED Tech gewillt und guter Hoffnung, die Rundplatine aus Kupfer herzustellen, mit direkter Verlötung des mittleren wärmeleitenden Pin's der LED auf dem Board. Zur Erhaltung der Löteigenschaften des Kupfers würde dieses (also wahrscheinlich auch die Rückseite der Platine) komplett vergoldet.
Im Moment laufen Preisanfragen....davon wird es wohl auch abhängen, ob sich dieses Projekt rentiert....
also schaun wir mal
Jens
Klingt ja toll!
Und ich denke wenn man im cpf oder im cpfmp etwas "Werbung" macht, es sollte ja reichen wenn man bei den "Good Deals" reinsetzt, dürften die sich regelrecht darauf stürzen.
Aber erst dort bescheid sagen, wenn wir unseren Bedarf gedeckt haben
Wenn das dann gut klappt besteht wiederrum Hoffnung, dass dieses Forum eventuell öfters gefragt wird, wenn Entscheidungen bei LED-Tech anstehen.
MfG
Und ich denke wenn man im cpf oder im cpfmp etwas "Werbung" macht, es sollte ja reichen wenn man bei den "Good Deals" reinsetzt, dürften die sich regelrecht darauf stürzen.
Aber erst dort bescheid sagen, wenn wir unseren Bedarf gedeckt haben
Wenn das dann gut klappt besteht wiederrum Hoffnung, dass dieses Forum eventuell öfters gefragt wird, wenn Entscheidungen bei LED-Tech anstehen.
MfG